В какую сторону должны открываться железные двери?
Выбирая железные входные двери, многие покупатели не обращают внимание на то, в какую сторону открывается конструкция — наружу или внутрь. Тем не менее этот параметр сказывается на пожарной безопасности помещения и влияет на взломостойкость изделия. В каком направлении должны распахиваться двери и какие регламенты регулируют данный вопрос — разбираемся в этой статье.
Действующие нормативы: СНиП и приказ МЧС
Согласно СНиП 21‑01‑97 железные двери, установленные на эвакуационных путях в промышленных и общественных зданиях, должны открываться строго по направлению к выходу из здания, то есть наружу. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности сооружения, быстрой эвакуации людей в случае наступления чрезвычайной ситуации.
Однако это правило не распространяется на:
Владелец загородного дома или квартиры может самостоятельно выбирать, в какую сторону будут открываться железные входные двери после установки.
Но если СНиП не регламентирует нормы распахивания дверных конструкций в жилых помещениях, то в приказе МЧС РФ № 313 сформулированы четкие рекомендации на этот счет.
Рекомендации для владельцев жилых домов и квартир
Выбирая вариант распахивания входной двери на лестничную площадку, нужно учитывать наличие помех на пути движения дверного полотна. Недопустимо, чтобы при распахивании створки перекрывался выход соседям или закрывался доступ к распределительному электрическому щиту. Это нарушает правила пожарной безопасности, затрудняет эвакуацию и пожаротушение в экстренной ситуации.
Подбирая подходящий вариант распахивания входной железной двери, убедитесь в том, что:
Если лестничная площадка или коридор в многоквартирном доме узкие, а дверные проемы соседних квартир расположены в непосредственной близости друг от друга, в целях пожарной безопасности лучше отдать предпочтение железным конструкциям, открывающимся внутрь.
Преимущества распахивания железных дверей наружу
Покупатель может самостоятельно решать, в каком направлении будет двигаться дверное полотно, когда приобретает железные входные двери для загородного коттеджа или дачи. Владелец квартиры также не ограничен никакими правилами или техникой пожарной безопасности при выборе варианта распахивания конструкции, если на лестничной площадке перед квартирой нет никаких препятствий. Обычно приобретаются двери с распахиванием наружу, поскольку это обеспечивает ряд преимуществ:
Кроме того, модели, открывающиеся наружу, отличаются повышенной взломостойкостью — злоумышленникам сложнее выбить или иначе повредить дверное полотно. Но есть ситуации, в которых разумнее приобрести железные двери, открывающиеся внутрь.
Установка железных дверей, открывающихся внутрь
В многоквартирных домах, построенных в 70–80 гг, устанавливались двери, открывающиеся внутрь квартир. Это было сделано для удобства всех жильцов: распахнутые створки не блокировали доступ в соседние помещения и не мешали нормально передвигаться в подъезде. Установка железных конструкций с распахиванием внутрь актуальна в следующих случаях:
Продумывая оптимальный вариант распахивания створок, в каждом конкретном случае владелец дома или квартиры должен учитывать рекомендации МЧС к пожарной безопасности помещений, а также особенности планировки и расположения объекта недвижимости. Что касается современных производителей, то сегодня они предлагают железные двери с возможностью открывания в любом требуемом направлении. Убедиться в этом можно, изучив каталог продукции от компании «Фико».
Куда должна открываться установленная в квартиру входная дверь
При покупке готовых дверных блоков в первую очередь учитывается то, куда должна открываться входная дверь в квартиру. По многим причинам входные дверные конструкции чаще монтируют так, чтобы створки открывались наружу, а не вовнутрь помещения. При этом полотно может фиксироваться к коробке с правой или с левой стороны. Все эти и прочие нюансы обязательно учитываются при выборе дверных конструкций.
Требования ПБ по установке и эксплуатации входных дверей жилых объектов
Согласно противопожарной безопасности есть правила, как должна открываться в многоэтажном жилом доме входная дверь в квартиру.
Согласно ПБ полотно входного блока квартиры должно открываться в подъезд. Это предоставит возможность в экстренной ситуации беспрепятственно вынести на носилках раненного человека. Двери внутрь помещения могут полностью не открываться, например, из-за размещенного возле стены шкафа для одежды или прочих элементов мебели, а также из-за узкого коридора.
В многоквартирных домах при выборе способа и стороны открытия входной двери важно учитывать соседские квартиры, т.е. близость расположения соседских входных проемов и варианта открытия их створок. При экстренной эвакуации жителей многоэтажного дома открытые дверные полотна одной квартиры не должны перекрывать выход или блокировать открытие двери соседской квартиры.
Также необходимо знать, что при нарушении требований МЧС, предъявляемых к установке входных блоков в многоэтажных жилых зданиях, хозяевам квартиры, неправильно установившим конструкцию, могут предъявляться штрафы. На практике зафиксированы случаи, дошедшие до судебных разбирательств.
Чтобы поменять сторону открытия полотна входной дверной конструкции, получать в БТИ специальное разрешение не требуется, так как процедура не является перепланировкой помещений и несущих конструкций здания. Но если дверной блок в квартиру многоэтажного дома установлен с нарушениями правил пожарной безопасности, даже договоренности с прочими жителями не освобождают нарушителей от ответственности.
Владельцы частных земельных участков могут устанавливать на собственные дома дверные блоки любой конструкции и с открыванием створок в любую сторону без согласования с БТИ и МЧС.
К установке входных блоков на промышленных объектах, в общественных и административных зданиях также предъявляются определенные требования. Например, полотна не должны открываться внутрь коридоров и холлов, в которых наблюдается постоянное скопление людей. Это необходимо для предотвращения возможного их травматизма при передвижении. В остальных ситуациях полотно входных блоков должно открываться исключительно наружу.
К монтажу дверных конструкций, в т.ч. изменению стороны их открытия необходимо подходить ответственно. Покупать готовые дверные блоки рекомендуется у известных отечественных или зарубежных производителей. Это даст возможность приобрести качественное изделие, при этом предварительно проконсультироваться со специалистами о выборе направления открытия полотна.
Как определить, куда должно открываться полотно входной железной двери
Существуют простые, но довольно эффективные правила того, в какую сторону должны открываться входные двери помещений. Основное из них говорит о том, что дверные створки должны распахиваться наружу. Это предоставит хозяевам квартиры следующие преимущества:
Но при выборе варианта открывания полотна рекомендуется также учитывать удобство эксплуатации конструкции. К примеру, полотно при открытии может задевать электрический щиток или счетчики, перекрывать выход на площадку соседям и прочие нюансы. В подобных случаях необходимо или переустанавливать петли на противоположную сторону коробки, или переделывать дверной блок, чтобы полотно открывалось внутрь квартиры.
В некоторых многоквартирных домах соседние квартиры отгораживаются от остального пространства подъезда и других квартир дополнительным тамбуром, который также оборудуется входной дверью с замком. Ключи от дверей тамбура, как правило, есть только у хозяев отгороженных квартир. В подобных случаях дверные конструкции жилых помещений открываются внутрь, а полотно тамбура наружу, чтобы не загораживать в нем свободное пространство.
При этом соседи могут эффективно использовать площадь тамбура, который закрывается на ключ. Например, здесь можно оборудовать шкафы под верхнюю одежду и обувь, оставлять детскую коляску, велосипед и пр.
Выбор стороны открытия дверного полотна
Сторона, куда должна открываться входная дверь жилого дома, квартиры, офисных, общественных и прочих помещений, строительными стандартами не регламентируется. Поэтому подбирая наиболее оптимальный вариант входного блока, рекомендуется учитывать следующие нюансы:
Если при обустройстве входного проема отсутствуют побочные нюансы, которые необходимо учитывать, в частности это относится к частному домостроению, большинство граждан отдают предпочтение правостороннему открытию створки. Это традиционный вариант размещения блоков, когда двери открываются правой рукой.
Рекомендации специалистов
Перед приобретением дверного блока обязательно стоит разобраться, в какую сторону должна открываться входная дверь квартиры, частного дома, прочих помещений.
Если при одновременном открытии двух дверей соседних квартир или помещений они друг другу мешают, тогда рекомендуется сделать так, чтобы одно полотно открывалось внутрь комнаты, другое наружу.
При угловом расположении входного проема дверь должна открываться в направлении ближней стены, чтобы входящий человек мог сразу наблюдать все, что находится в помещении.
Установка металлической двери своими руками – пошаговая инструкция
Размеры новой двери: важные нюансы
Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.
Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.
Схема установки входной двери под плоский наличник
Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.
После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.
Подготовительные работы
Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.
При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).
Подготовка проема
Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:
Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.
Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.
При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.
Снятие старой коробки с проема
В общем случае порядок действий такой:
Очистка дверного проема
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.
Заделка трещин и пустот
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.
Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Демонтаж старой конструкции
Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:
Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.
Необходимые инструменты
Снять старую и заново установить входную металлическую дверь поможет следующее оборудование:
Установка металлических дверей
В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).
Структура металлической двери
На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.
Подготовка двери
Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.
Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой
Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.
Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.
Монтаж в кирпичную и бетонную стену
Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.
Ставим раму двери на монтажные подкладки
Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.
Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали
После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.
Пример установки клина
После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.
Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).
Два типа монтажных отверстий
Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.
Крепление через сквозное отверстие
Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.
Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.
Маркируем сверло по длине анкера
Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.
Сверлим отверстия сверху, со стороны петель
Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.
Загоняем анкер глубже
Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.
Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.
Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки
После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.
Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.
Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.
Монтажные зазоры задуваем пеной
Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.
Монтаж коробки с проушинами
При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:
Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры
При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.
Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:
Обвязка проема из металлических уголков
Установка в деревянном доме
Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:
Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.
Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы
Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.
ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.
ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.
После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.
ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.
ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.
Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.
Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.
