Экодекор: как перекрасить старую мебель меловой краской (пошаговая инструкция)
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Вам понадобятся:
— акриловая эмаль,
— фуга сухая,
— колеры,
— лак, масло или воск (на выбор),
— кисть,
— поролоновый валик,
— малярный скотч,
— наждачка,
— отвёртки, плоскогубцы,
— клей столярный,
— струбцины,
— мыло хозяйственное,
— сода кальцинированная,
— нашатырный спирт,
— перчатки, маска.
Для примера реставрации любой старой мебели в данном материале используется старая тумбочка.
Первое, что нужно сделать, – отмыть мебель. Для этого готовим следующую смесь: брусок хозяйственного мыла + кальцинированная сода + нашатырный спирт. Мыло необходимо натереть на тёрку. В мыльную стружку добавляем тёплой воды постепенно и понемногу, превращая ее в кашицу. Затем добавить соду и хорошенько перемешать. Масса должна быть похожа на мягкое сливочное масло. Ампулу нашатырного спирта добавляем непосредственно перед нанесением. Нашу смесь наносим на поверхность мебели и даём немного постоять.
Важно: нанесенная смесь не должна высохнуть!
Далее берем жёсткую щётку или металлическую губку и хорошенько трём. Работать в перчатках. Этот способ очистки несколько грязный, но действенный. Особенно, когда у мебели есть запах «старости», жирные пятна и т.п. Если приложить максимум усилий, можно стереть и краску с лаком. Сразу промакиваем бумажным полотенцем, чтобы не мокла деревянная поверхность, иначе может вздуться. Если вам просто нужно снять старую краску, можно обойтись магазинной смывкой.
Шаг 2 – разборка мебели
Снимаем всю фурнитуру. Разбираем максимально аккуратно мебель. Если мебель сложной конструкции, лучше снимать весь процесс на телефон, чтобы потом быстрее и проще было собрать обратно.
Там, где это необходимо, нужно подклеить столярным клеем, хорошенько прижимая детали друг к другу струбцинами или другими подручными средствами. Если есть большие повреждения – шпаклюем шпаклёвкой по дереву. В местах вздутия шпона аккуратно заливаем внутрь столярный клей с помощью шприца и прижимаем. Этот процесс требует некоторой сноровки, так как шпон вздувается от намокания и, как правило, в этом месте он растянут. При приклеивании нужно обязательно учитывать этот момент.
Шаг 4 – шлифовка
Все детали необходимо зашлифовать. Если вы планируете покрасить вашу мебель краской полностью, то достаточно выровнять все поверхности, уделяя особое внимание в местах шпаклёвки. До полной «чистоты» поверхности можно не шкурить. Достаточно сделать поверхность шершавой для лучшего сцепления краски. Делаем в 2 этапа: крупной наждачкой за номером 80 и затем мелкой. Но если вы будете покрывать маслом, воском или лаком, в этом случае нужно очистить мебель полностью.
Шаг 5 – творческий
Вот мы и подошли к самому интересному. Готовим меловую краску. Такая краска стоит очень дорого. Да и купить ее в обычном строительном магазине нельзя. Только у специальных производителей. Но приготовить самим вполне можно. Нам понадобятся: эмаль белая акриловая, фура строительная, необходимые колеры. Колеровка – очень важный и ответственный момент. Важно сделать сразу нужное количество краски, так как в том случае, если краски не хватит, вы рискуете не повторить ваш цвет. Наливаем нужное количество эмали в ёмкость и добавляем колеры до получения желаемого оттенка. Для тумбочки, проиллюстрированной в материале, использовались зелёный, весенне-зеленый, синяя глазурь, черный и изумрудный колеры. Колеры внутри тумбочки: песочный, красно-оранжевый, красный, охра. Плюс эффект винтажности, но об этом позже.
Когда оттенок краски готов, превращаем ее из простой в меловую. Для этого в стаканчик насыпаем пару ложек фуги, добавляем холодной воды и тщательно перемешиваем. Перемешать до исчезновения комочков. Теперь вливаем смесь в нашу краску. И очень хорошо смешиваем. Лучше использовать миксер (строительный). Краска должна получится как густая сметана. Дать ей постоять, чтобы фуга набухла, периодически помешивая. Наносить лучше всего поролоновым валиком: тогда цвет ложится ровно и без полосок, которые оставляют кисти. Оставляем сохнуть часа на 3-4. Поверхность меловой краски шершавая. Чтобы сделать ее приятной на ощупь, берем мелкую наждачку и шкурим. Теперь поверхность стала гладкой и матовой и очень приятной на ощупь, шелковистой. Повторяем этот процесс второй раз.
Оно необходимо для защиты мебели от истирания краски, а также придаёт эффект шелковистости. Покрывать самодельную меловую краску можно воском, маслом или лаком. Эффект будет разный. Да и по стоимости эти покрытия сильно расходятся. Поэтому выбирайте на свой вкус и кошелёк сами.
Надеемся, данная инструкция вдохновит вас на переделку старой мебели, которая отныне прослужит вам ещё долго в обновлённом виде.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Каким лаком можно покрывать меловую краску
Марина, здравствуйте. Подскажите, зачем Вы под меловую краску наносите акриловую 3 слоями. Это же очень усложняет процесс и все преимущества окрашивания меловой краской теряются. Тем более акриловая краска хуже сцепляется с ламинированными поверхностями, как на вашей стенке. Получается что покрытие в целом будет не очень стойким. Чтобы снизить расход меловой краски и сразу получить более равномерное покрытие допускается грунтовать поверхность перед окрашиванием меловой краской, но не более того. Средний расход меловой краски 50 мл на 1 кв.м на 2 слоя. На полированные и лакированны поверхности краска ложится хуже, чем на дерево и фанеру. Белая, Кремовая и Молочная винтажные краски DailyArt наименее укрывистые из всх. Цветные краски более укрывисты, есть такая особенность. Чтобы снизить расход при окрашивании такой большой стенки, Вы можете кроме грунтования, окрасить стенку внутри самодельной краской, а снаружи фирменной. Рецепт прилагаю. Также пошкурьте немного поверхность шлифовальными губками или брускам, заматируйте ее, краска должна лучше ложиться. Старайтесь с первого слоя красить ровно аккуратно без подтеков. Кисть лучше синтетику тонкую брать, чтобы не было следов от кисти. Если краска густо ложится немного разводите ее водой в процессе работы. Когда я крашу второй (или третий) выравнивающий слой, то иногда макаю край кисти в воду, затем в краску, зате крашу и хорошо распределяю краску, чтобы не было подтеков, сгустков и переходов кисти. Покрытие получается однородное и красивое.
☎ Продолжение описания ситуации от Марины:
1) Марина, понятно. Значит у вас именно тот случай, когда меловая краска плохо укрывает поверхность и нужно много слоев. Я тоже сталкивалась с этим на некоторых поверхностях и при работе с некоторыми красками, в частности Viva decor (очень неукрывистая светлых тонов). Но с этим ничего не поделать. Можно только самодельную краску высокой укрывистости научиться смешивать для таких поверхностей.
Мне понравилась по укрывистости такая краска светлых оттенков: на базе Тикурилла евро 7 База А (это важно) с добавлением мела кормового (купила его в садовом центре) или зубного порошка. Краску хорошо вымешать и прошлифовать после окрашивания, как обычно. Ложилась тонко очень. Минус в том, что мел не идеально белый, поэтому краска получается с винтажным бежевым оттенком. Девочки в группе еще побелку садовую применяли.
Важно!
База С белая краски латексной предназначена для колеровки в темные цвета, она полупрозрачная какая-то, без светлого пигмента, поэтому краска неукрывистая получается светлых оттенков.
2) Еще у меня такая мысль возникла. Если сначала трудно окрашиваемую поверхность окрасить темной меловой краской (она с 1-но слоя хорошо укрывает обычно), а затем уже красить светлой меловой на 2 слоя. Меловая на меловую краску хорошо ложится обычно. Если захотите, можно потом потертости сделать. Только свечей натереть перед светлой краской выступающие места. Попробуйте на какой-нибудь досочке. Все-таки 2-3 слоя краски это не 4-6 слоев по трудоемкости и не возникнет проблем с совместимостью.
Техники работы с меловой краской. Часть1: контрастное окрашивание темной поверхности в белый цвет
В первую очередь, хочу сказать, почему я рекомендую применять меловую краску, а не акриловую, которой пользуется подавляющее большинство домашних мастеров. Если вы хотите получить идеально гладкую и ровную поверхность без следов от кисти и валика, то меловая краска — это наиболее удобное средство окрашивания, т.к. она очень легко наносится, не требует грунтования и легко шлифуется, в отличие от акриловой краски. Но при всей кажущейся легкости и простоте, если не учитывать определенную технологию окрашивания, то работа с мебелью из увлечения может превратится в нервотрепку.
Итак, я покажу различные нюансы окрашивания на примере старой межкомнатной двери, которую готовлю на выброс. Это склееная двп, внутри гофрокартон, снаружи пленка. Это стандартная недорогая дверь, которая иногда начинает раздражать и мы решаемся ее чуть-чуть видоизменить. Подобную же технику окраски можно применить и к другим изделиям.
Прежде чем красить подготовьте как следует поверхность. Конечно, меловая краска не предъявляет жестких требований к поверхности, но если вы не заметите жирное пятно, то оно проявится во всей своей «красоте». Поверхность необходимо помыть с моющим средством, можно протереть обезжиривающим средством и высушить.
Инструменты, которые вам понадобятся:
1. Меловая краска. Вы можете использовать самодельную или покупную меловую краску.
2. Кисть. Имейте в виду, что любая кисть все равно оставит следы мазков. Учитывайте, щетинные кисти оставляют более заметную фактуру, чем синтетические. Если вы хотите получить декоративный эффект, то красьте кистью, если же вам нужна ровная и гладкая поверхность, то лучше взять велюровый валик.
3. Велюровый валик. Он дает ровную поверхность и не оставляет ворсинок. Кроме того, расход краски при работе валиком в два раза меньше, чем кистью. Желательно взять новый валик, тогда поверхность будет более гладкая.
4. Емкость, куда вы будете накладывать краску.
Техника окрашивания с помощью валика. На сухую чистую поверхность валиком наносим краску. Сначала вертикально, а затем прокатываем горизонтально, чтобы распределить краску более равномерно. Следите, чтобы валик всегда был чуть-чуть влажный, т.к. меловая краска высыхает очень быстро и из сухого валика будут выдираться целые клоки.
После того как нанесли первый слой, подождите когда он высохнет. В среднем хорошая меловая краска сохнет от 10 до 30 минут, в зависимости от влажности воздуха.
После высыхания первого слоя слегка выравниваем поверхность мягкой шлифовальной губкой (500-1000). Обмахиваем сухой кистью или тряпочкой пыль, можно обдуть феном.
Затем наносим точно также второй слой. Просушиваем. Обычно при таком нанесении краски у меня уходит примерно 47 мл/кв.м на два слоя. Кистью расход около 50-100 мл/кв.м на два слоя (особенно когда делаешь фактурную поверхность наносишь более толстый слой краски).
Если цвет поверхности и цвет краски близки по яркости или по оттенку, то достаточно двух слоев краски. Вот наглядный пример на той же самой двери. Если ее покрасить в оттенок «капучино», то достаточно двух слоев моей меловой краски для получения ровноокрашенной поверхности.
Техника окрашивания с помощью кисти. Также на чистую поверхность кистью наносим краску. Просушиваем, шлифуем точно также как при окрашивании валиком.
После нанесения 4 слоев получилось следующее:
Техника контрастного окрашивания с использованием грунта. На этой технике я остановлюсь более подробно, т.к. она мне кажется наиболее оптимальной. Для грунтования можно использовать любой доступный вам белый акриловый грунт. При покупке читайте внимательно состав и предназначение грунта, он различается в зависимости от особенностей поверхности. Грунт наносим валиком.
Грунт ложится очень тонко и укрывисто. Уже после двух слоев можно было наносить меловую краску, но я решила добавить контрольный третий слой. Вот результат:
После того, как грунт высох его необходимо выровнять шлифовальной губкой. Далее наносим меловую краску следующим способом: наносим краску кистью и раскатываем валиком, чтобы получить более равномерное покрытие.
После такого нанесения оказалось достаточно всего двух слоев меловой краски, чтобы получить ровное белое покрытие. Таким образом, мы без особых трудностей и с минимальными затратами получаем идеально гладкую белую поверхность.
После окончательной просушки и шлифовки покрываем дверь паркетным акриловым или акрил-уретановым лаком на водной основе. Можно кистью или валиком. Валик лучше взять новый, тогда вы получите ровное, гладкое покрытие. После высыхания первого слоя лака (через 24 часа) слегка шлифуем поверхность, чтобы выровнять слой лака, удаляем пыль и наносим второй слой. Количество слоев лака зависит от его качества, износостойкости и от интенсивности эксплуатации двери. Нужно также учитывать, что полимеризация и затвердевание краски и лака длится еще несколько дней. Поэтому после окрашивания и лакирования поверхности самое оптимальное несколько дней ее не трогать, тогда покрытие будет очень прочным.
Способов окрашивания существует множество, я рассказала только об одном из них. Не судите строго, что не увидели готовой перекрашеной белой двери. Я не люблю белый цвет в интерьере и на своем старом страшилище только экспериментирую, пока муж не выбросил дверь на помойку. Она у меня вся в разноцветных «лоскутах», поэтому показывать свое безобразие не буду.
Если у вас есть свой опыт окрашивания поверхности в белый цвет, или какие-то другие, может быть более профессиональные техники, то поделитесь, пожалуйста. Чем больше мы знаем, тем лучше сделаем в следующий раз. Надеюсь, что моя публикация поможет всем любителям белой мебели.
LiveInternetLiveInternet
—Цитатник
Милого, симпатичного енота пошьем сами Такого симпатичного енота пошить из фетр.
—Музыка
—Метки
—Рубрики
—Ссылки
—Поиск по дневнику
—Статистика
Подготовка различных поверхностей перед декором меловым красками.
Подготовка различных поверхностей перед декором меловым красками.
Меловая краска нуждается в финишном покрытии. Это может быть водный лак или воск.
Коллеровать можно акриловой краской или строительными коллерами. Меловая краска, высыхая стает более белесой. Но если покрыть ее лаком или воском она снова станет ярче.
Попробуйте где-то на краешке покрыть краску лаком или просто водой смочить. Если цвет станет ярче то все ок, если нет, добавьте больше акрила или коллера, но не более 30-40% от первоначального объема краски.
Причин того, что на поверхности изделия остаются грубые мазки краски может быть две:
1. краска слишком густая или плохо размешана в процессе изготовления, с комочками, применением сухих компонентов крупной фракции (затирка, гипс) 2. используется плохая кисть, либо обе этих обстоятельства приводят к неудовлетворительному результату. 3. Поверхность изделия также может быть поцарапана, если для шкурения используется слишком крупно-зернистая шкурка.
При нанесении фирменной и самодельной краски допускается немного разводить ее водой, чтобы краска хорошо ложилась и распределялась по поверхности. Красим аккуратно с первого слоя, не допуская мазков и переходов. Используем качественную синтетическую кисть, например такую.
Наносим 2-3 слоя, добиваясь аккуратного однородного покрытия. Для шкурения и шлифовки рекомендую использоватьшлифовальные шкурки и бруски. При шкурении на поверхности должен образоваться мелкий порошок.
Для нанесения краски через трафарет нужно использовать меловую краску без разведения водой, максимально густую.
Не забудьте перемешать краску перед использованием, тк она иногда оседает и сверху водичка образуется. Я работаю круглой трафаретной кистью из щетины натуральной, краски беру очень мало и сбиваю часть на салфетку сухую, чтобы кисть была полусухая и прохожусь так по трафарету несколько раз, пока надпись не станет равномерно темной.
Если вам захочется не слишком контрастный мотив получить, прошкурьте его шлифовальной шкуркой аккуратно до образования потертостей. Лучше
шкурить мотив фрагментами и убирать пыль сразу, чтобы не втирать ее в поверхность изделия при шкурении.
Каким лаком можно покрывать меловую краску
Самодельная и фирменная меловая краска.
Сравнение, нюансы применения, выводы и рекомендации
— Фирменная краска сохнет 5 минут
— Самодельная краска высыхает
за 15-20 минут 1 слой.
— Самодельной краски на всю мебель в проекте «Мебель в морском стиле меловой краской» для детской комнаты :
1,5 литра темной краски.
— Согласно накопленным данным о расходе фирменной винтажной меловой краски DailyArt, такой краски на всю мебель потребовалось бы 700-800 мл., что в 2 раза ниже расхода самодельной краски.
• Выравнивающие свойства краски:
— И фирменная и самодельная краска образуют довольно гладкое покрытие на ровной поверхности
— И фирменная и самодельная краска повторяют все неровности старого покрытия и лишь немного сглаживают их при шлифовке
— 1 слоя светлой меловой краски, как фирменной, так и самодельной, недостаточно, чтобы равномерно без пятен окрасить поверхность. Требуется не мене 2 слоев, а иногда и больше.
— Фирменная темная меловая краска более укрывиста, чем светлая. Бывает достаточно 1-го слоя.
— Самодельная темная краска менее укрывиста, 1-го слоя может быть недостаточно.
— Укрывистость фирменной краски отличается у разных производителей, особенно это касается светлых оттенков краски. Необходимо проверять укрывистость незнакомых красок прежде, чем заказывать большой объем краски.
— Рекомендую окрашивать мебель не менее чем 2-мя слоями краски, как фирменной так и самодельной, независимо от укрывистости. Это исключит снятие краски при шлифовке.
• Особенности самодельной краски, смешанной по разным рецептам:
— При окрашивании самодельной темной краской с добавлением гипса или затирки для швов могут образоваться белые крапинки на окрашенной поверхности
— При окрашивании самодельной краской по рецепту с добавлением кальция карбоната или зубного порошка не образуется белых крапинок.
— Самодельная краска на основе гипса и затирки для швов очень быстро загустевает в банке. Краску необходимо смешивать непосредственно перед работой и хранить не более 1-го дня. При более длительном хранении краска очень густеет и в нее приходится добавлять воду. В разведенной повторно краске могут образоваться комки и сгустки, что снижает качество работы.
— Самодельная краска на основе кальция карбоната не так быстро загустевает в банке по сравнению с краской на основе гипса или затирки.
— При работе с фирменной краской существенно экономится время (краску не нужно смешивать) и закрытая плотно краска не загустевает, можно использовать ее в дальнейшем.
Самодельная и фирменная меловая краска.
Сравнение, нюансы применения, выводы и рекомендации
• Коллеровка:
— При самостоятельной коллеровке краски старайтесь смешать сразу требуемое кол-во краски, т.к. попасть потом в нужный цвет может не получиться.
— Если Вы решили красить мебель цветной самодельной краской, заколлеруйте латексную основу в строительном магазине. Затем готовьте необходимое кол-во краски для каждого предмета мебели (чтобы краска не загустевала), сохраняйте при этом каждый раз пропорции добавления сухих компонентов (гипса, кальция карбоната или затирки).
— Для коллеровки меловой краски светлых оттенков в нее можно добавлять акриловую цветную краску или строительные коллеры (но не более 40-50% от объема коллеруемой краски, иначе ее свойства могут измениться и полученная краска будет пачкаться при покрытии лаком или воском).
— Темную самодельную меловую краску лучше коллеровать в строит. магазинах, либо покупать для самостоятельной коллеровки Базу С (предназначенную для коллеровки краски в темные цвета)
— Чтобы светлая самодельная краска была более укрывистой, смешивайте ее на основе латексной краски База А (предназначенной для коллеровки в светлые тона). База С не содержит белого пигмента, поэтому краска на ее основе получится полупрозрачной и потребуется много слоев, чтобы получить однородное покрытие.
— Темную фирменную меловую краску лучше покупать готовую, т.к. при самостоятельной коллеровке светлых оттенков краски в темный цвет краска получится белесой.
• Взаимодействие краски разных производителей:
— Меловую краску разных производителей можно смешивать
• Финишное покрытие для меловой краски:
— Лак водный 2-3 слоя, если изделие активно эксплуатируется: кухонная мебель и аксессуары, детская мебель (особенно фасады), стулья и др.
— Воск мебельный, если мебель используется менее интенсивно.
НО помните! Вощеную мебель не рекомендуется ставить на открытое солнце, воск может растаять и поверхность изделия будет липкой.
— Под воском и лаком краска темнеет и становится более насыщенного глубокого цвета, белесые полосы после шкурения, если они возникли, исчезают
— Воском или лаком защищать меловую краску нужно обязательно, даже если поверхность выглядит гладкой и шелковистой, т.к со временем на поверхности изделия могут появиться пятна, разные отпечатки.
Надеюсь эта информация полезна для Вас!
С уважением,
Оксана Ловен
2 
Миф: Меловая краска прочнее всех остальных красок и повредить ее невозможно.
Реальность: Как и любая другая краска может быть поцарапана при механических воздействиях. Ряд критериев нужно учитывать перед покраской мебели, после чего выбрать наиболее оптимальный вариант финишного покрытия и насколько серьезно нужно подойти к подготовке поверхности к покраске.
3 Миф: Ложится на абсолютно любую поверхность. Без исключений.
Реальность: Да! И редко – нет. Очень редко встречается мебель, покрытая особым веществом, на которое не ложится даже меловая краска. Или краска ложиться, но через некоторое время трескается и отшелушивается. Последнее происходит из-за недостаточной подготовки поверхность перед покраской. (Жир, химические вещества на поверхности вступают в реакцию с краской).
Вывод: Меловая краска замечательный, качественный продукт; уникальное решение для создания декоративных эффектов на поверхностях, для преобразования мебели и интерьера. При правильном подходе и выборе оптимальных вариантов работы с ней, вы добьетесь желаемых результатов.
С уважением, Светлана, мастер по покраске мебели и консультант по меловой краске.
