Какими параметрами можно повысить яркость снимаемого изображения
Что такое яркость, контрастность и насыщенность и с чем их едят
Все прекрасно знаете, что фотоаппараты не идеальны и не всегда точно подбирают цвет (свет) на фото. Бывает, вспышка не успевает зарядиться и мы наблюдаем практически черный квадрат Малевича, бывает она сработает чересчур сильно и мы наблюдаем белый квадрат неизвестного художника с красными точками посередине (глазенки хомячка), а бывает что мы пытаемся не зависеть от вспышки, пробуем снять без нее, а фото получается желтовато-коричневатого мутного оттенка. Все это с легкость можно вылечить средствами Photoshop (безусловно, в разумных пределах! Конечно же, полностью черный или полностью засвеченный кадр восстановить не удастся ).
Как правильно менять яркость, контрастность и насыщенность
Давайте начнем сначала с некратких, а затем кратких определений, чтобы понимать что же мы с вами меняем.
Что нам говорят по этой теме словари:
Яркость – световая характеристика тел. Отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади ее проекции на плоскости, перпендикулярной оси наблюдения.
Контрастность – различимость предмета наблюдения от окружающего его фона (монохроматическое излучение); цветовая контрастность — разновидность оптической контрастности, связанная с разницей цветовых оттенков.
Насыщенность – в физическом плане насыщенность цвета определяется характером распределения излучения в спектре видимого света.
Гхм… Неудобоваримые термины… Попробую сформулировать попроще и касательно данной темы:
Яркость – количество белого цвета на вашем фото. Чем выше вы ставите яркость, тем светлее становится кадр.
Контрастность – разница между разными, расположенными рядом цветами. Чем выше контрастность, тем более резко мы наблюдаем переход от одного цвета к другому (иногда контрастность срабатывает как повышение резкости).
Насыщенность – насколько сочно и ярко у вас выглядит тот или иной цвет. Можно увеличивать ее в нескромных пределах – тогда фото начинает даже “резать” глаз.
Можно, конечно, расписать по пунктам каждую из этих характеристик, но это было бы неправильно. Правильно комплексно менять все три настройки кадра. Как? Сейчас разберем…
Возьмем для рассмотрения вот такое вот темное, слабоконтрастное фото…
Команды эти прячутся в меню “Изображение”, далее “Коррекция”, затем “Яркость / Контрастность” и “Цветой тон / Насыщенность”:
При нажатии кнопки “Яркость / Контрастность” мы наблюдаем такое вот окошко:
При выборе “Цветой фон / Насыщенность” вот такое:
Для начала открываем “Яркость / Контрастность” и спокойно и умиротворенно двигаем оба ползунка вправо до требуемого значения яркости и контраста (все это делается чисто интуитивным образом и в каждом случае по-своему!). Не следует выставлять всегда точно такие же значения как на этом вот кадре:
Мне вот показалось что сначала нужно выставить яркость на +120, а контрастность на +30. Но всем заметно что цвета чересчур яркие и ненатуральные. Хорошо, что мы знаем где находится меню “Цветовой фон / Насыщенность”, которая нам поможет это исправить:
Вроде, если еще добавить 20 единиц яркости и 10 контрастности станет еще лучше.
Результат давайте посмотрим в сравнении:
Автор: Екатерина Гончарова
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Экспокоррекция: как сделать кадр ярче или темнее
Часто начинающие фотографы сталкиваются с тем, что их снимки получаются слишком тёмными или, наоборот, чересчур светлыми. А иногда бывает так: при съёмке портрета в помещении окно на фоне получается нужной яркости, а человек — тёмный. В этой статье мы расскажем про экспокоррекцию, самый простой способ регулировки яркости кадров.
Напомним, что за яркость снимка отвечает экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах съёмки её настраивает автоматика фотоаппарата.
Почему фотоаппарат иногда ошибается с яркостью кадра?
Прежде чем сделать снимок, камера измеряет яркость снимаемой сцены. В зеркалках для этого есть специальное устройство — датчик замера экспозиции, который «смотрит» в видоискатель вместе с вами. На плоскости датчика расположены чувствительные элементы-пиксели, они измеряют яркость в разных участках кадра. Данные со всех пикселей анализируются процессором, и он определяет экспозицию, настраивает параметры съёмки: выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Датчик замера экспозиции фотоаппарата Nikon D5500
Кстати, современные датчики экспозиции различают ещё и цвета. Поэтому их называют RGB-датчиками (red, green, blue — основные цвета при построении цифрового изображения).
В беззеркальных камерах и при съёмке на зеркалку в режиме Live View за замер экспозиции отвечает сенсор изображения. Он тоже состоит из отдельных пикселей и умеет различать цвета.
В бюджетные фотоаппараты устанавливаются датчики попроще, а в продвинутые — усовершенствованные. Например, в Nikon D3300 установлен датчик замера экспозиции с 420 пикселями, а в Nikon D750 — с 91000 пикселей. Более продвинутые модели измеряют экспозицию точнее, они лучше подходят для съёмки в сложных условиях освещения.
Фотокамера имеет несколько режимов замера экспозиции. Подробнее о них рассказано в отдельной статье. Самый простой и универсальный вид замера, установленный в камере по умолчанию — мультисегментный. Если вы новичок в фотографии, рекомендуем пользоваться им.
Конечно, камера не знает, какой перед ним объект: средний по яркости, яркий или тёмный. Она может лишь догадываться, какой сюжет мы снимаем. Поэтому автоматика чаще всего отталкивается от общего предположения, что все объекты на фото должны быть средними по яркости.
Примеры сюжетов, в которых камера безошибочно определяет экспозицию.
В них превалируют средние по яркости оттенки.
Такой подход действительно отлично работает в большинстве съёмочных ситуаций. Но что если вы снимаете человека на фоне окна, неба, заснеженного пейзажа или белой стены? В таких случаях камера настраивает яркость снимка так, что светлый фон становится средним по яркости. Соответственно, и чёрный фон в кадре будет получаться серым.
Съёмка без экспокоррекции. Детали на памятнике оказались слишком тёмными.
Благодаря положительной экспокоррекции +1,7 EV удалось сделать кадр достаточно ярким.
Как сделать фотографию ярче или темнее? Применяем экспокоррекцию
Чтобы внести экспокоррекцию, нужно нажать кнопку со значком +/- и крутить колёсико регулировки.
Экран фотоаппарата Nikon D5500. Шкала экспонометра (выделена жёлтым) показывает внесённую экспокоррекцию в графическом виде. Также экспокоррекция отображается в числовом виде (выделено зелёным).
Когда применяют экспокоррекцию?
Разберём на примере простых ситуаций, когда чаще всего нужна экспокоррекция.
Когда в сюжете превалируют тёмные оттенки или в кадре тёмный фон, применяют отрицательную экспокоррекцию.
Если в кадре много светлых оттенков, белого цвета, может потребоваться положительная экспокоррекция. Но тут важно не перестараться, иначе от белых предметов на снимке останутся лишь пятна, лишённые деталей (так называемые пересветы). А это технический брак.
При съёмке на ярком фоне необходима положительная экспокоррекция.
Положительная экспокоррекция может потребоваться при съёмке портретов в контровом свете, пейзажей с включением яркого неба, фотографировании зимой на фоне снега.
Зимний пейзаж, съёмка на фоне снега. В таких сюжетах автоматика камеры часто недосвечивает кадр, он получается тёмным.
На помощь приходит внесение положительной экспокоррекции. В данном случае +1 EV.
Экспокоррекция в режиме М
В современных фотоаппаратах Nikon есть одна интересная особенность. В режиме М работает функция Авто-ISO. Жёстко настроив экспопару (выдержку и диафрагму), под управление автоматики мы оставляем светочувствительность. Камера сама подстраивает ISO, ориентируясь на данные экспозамера. В такой ситуации для режима М будет справедливо всё, что говорилось выше о тонкостях работы автоматики и экспозамера фотоаппарата. При работе с Авто-ISO в режиме М есть возможность вносить экспокоррекцию. В старших моделях начиная с Nikon D7200 это делается обычным способом. А на младших (Nikon D3400, Nikon D5500) есть кнопка, отвечающая за экспокоррекцию. Однако в режиме М через неё регулируют диафрагму, поэтому контролировать экспокоррекцию можно через быстрое меню, вызываемое кнопкой i.
Кнопка i обеспечивает быстрый доступ к экранному меню со всеми основными параметрами съёмки.
После нажатия кнопки i достаточно выбрать соответствующий пункт и внести коррекцию.
Когда лучше настраивать все параметры экспозиции самостоятельно?
Экспокоррекция призвана внести поправки в работу автоматики фотоаппарата. Но бывают ситуации, когда автоматика скорее мешает, нежели способствует комфортной съёмке. Большое количество источников света, работа в темноте или на длинных выдержках — поводы настраивать экспозицию вручную.
Использование смешанного освещения: постоянного (из окна) и импульсного (блики на стене). Съёмка с системой креативного освещения Nikon.
Использование длинных выдержек, работа со световой кистью и несколькими источниками постоянного освещения. В таких условиях автоматика даже теоретически не сможет настроить экспозицию, так что самое время перевести камеру в ручной режим.
Как всегда получать кадры необходимой яркости?
В заключение приведём несколько общих практических советов, которые помогут не допускать досадных оплошностей с яркостью кадров.
График гистограммы на экране Nikon D3400. Чтобы вывести его при просмотре отснятого изображения, необходимо нажать кнопку info.
Включение подсветки пересвеченных областей в меню Nikon D810
При включённой подсветке пересвеченных участков пересветы начинают мигать.
Светочувствительность. Подробно про ISO для начинающих
Светочувствительность — один из трёх параметров экспозиции. Она характеризует чувствительность матрицы камеры или фотоплёнки к свету: чем выше показатель, тем меньше света нужно для получения правильно проэкспонированного снимка. При повышении или понижении этого параметра в ручном режиме (М) можно напрямую регулировать яркость изображения.
Светочувствительность выражается в условных единицах ISO, которые использовались ещё в плёночной фотографии.
Не путайте светочувствительность и светосилу! Светосила — характеристика объектива.
Плёнка ISO 100 была рассчитана на дневную съёмку, а ISO 400 позволяла эффективно снимать в помещении. Чем выше показатель ISO, тем выше чувствительность плёнки к свету. Сменить светочувствительность на плёночном фотоаппарате можно было одним способом: вынуть кассету и вставить другую. В цифровой фотографии всё проще: ISO регулируется нажатием одной кнопки. А ещё можно отдать этот параметр под управление автоматики.
Технически в цифровой фотографии изменение ISO реализовано совсем по-другому. Чувствительность самих пикселей-датчиков не меняется при повышении параметра. Картинка становится ярче из-за усиления электрических сигналов матрицы и за счёт алгоритмов преобразования аналогового сигнала в цифровой.
Минимальное и базовое ISO
Базовое и минимальное ISO — не всегда одно и то же. Базовое для конкретной модели матрицы ISO может быть довольно высоким (например, 800, 1600 единиц), а минимальное ISO получается из него ослаблением сигнала, более высокие значения — усилением. Однако фотографам информацию о базовом ISO производитель не сообщает, да и на практике она не очень нужна. Важнее разобраться с минимальной светочувствительностью.
Минимальное числовое значение светочувствительности на вашем фотоаппарате — это то ISO, при котором качество снимка будет наиболее высоким, а уровень цифрового шума низким. Его важно запомнить. В зависимости от модели камеры, минимальное ISO будет различаться: 64, 100, 200 единиц. В тех направлениях съёмки, где требуется длинная выдержка или она неважна, используют минимальное ISO. Его же для идеального качества картинки применяют в студийной съёмке, предметной, рекламной, пейзажной, интерьерной, архитектурной фотографии. Штатив будет кстати, ведь не всегда условия освещения идеальны, и выдержка может стать слишком длинной для съёмки с рук.
Что такое расширенное ISO
Если регулировать ISO в сторону уменьшения или увеличения, рано или поздно вы наткнётесь на так называемые расширенные значения ISO. На камере они отображаются как Lo (пониженные значения) или Hi (повышенные). Их фотоаппарат получает программно. К примеру, в случае повышенных значений Hi съёмка на самом деле ведётся на максимальном «числовом» ISO, а далее процессор делает картинку светлее. При этом цифровой шум на фото становится более заметным, ведь яркость снимка повышается.
Nikon Z 7: съёмка на пониженном ISO Lo-1.0. Это значение соответствует ISO 32.
В случае использования пониженных значений немного теряется информация в светлых участках, что может привести к появлению переэкспонированных зон на снимке или же к снижению запаса информации в светлых участках при обработке RAW.
Что такое цифровой шум
Цифровой шум — это помехи, возникающие при повышении светочувствительности. Они есть в той или иной мере всегда, но на минимальном ISO практически незаметны.
Уровень цифрового шума на разных камерах отличается.
Фрагмент приведённой выше сцены, снятый на базовом ISO.
Фрагмент приведённой выше сцены, снятый на максимальном ISO. Заметен цифровой шум: как отдельные «зёрна» (яркостный шум), так и искажения цвета (цветовой шум). Шум съел мелкие детали, фактуру на оправе часов. Но для столь высокого ISO такой уровень шума — отличный показатель.
Закономерность простая: чем крупнее и современнее матрица, тем меньше цифрового шума. Полнокадровые матрицы и сенсоры формата DX (APS-C) сегодня «шумят» так незначительно, что качественные снимки можно получать и на ISO 1600–3200, тогда как матрицы компактов, смартфонов и устройств, выпущенных в позапрошлом десятилетии, выдают уже практически нерабочую картинку. Это связано с тем, что на большой площади матрицы каждый светочувствительный пиксель можно сделать крупнее, и работать он будет лучше. Кстати, по той же причине матрицы с большим разрешением «шумят» несколько сильнее, чем аналогичные матрицы с меньшим числом мегапикселей. Nikon D780 как раз из таких: матрица этой камеры не имеет рекордного количества мегапикселей, зато она выполнена по технологии обратной засветки и позволяет на своей площади расположить крупные чувствительные пиксели. Поэтому фотоаппарат отлично работает даже на очень высоких ISO, в чём мы убедились во время тестирования.
В любую современную камеру встроены инструменты шумоподавления, и оно производится на всех этапах создания снимка. Мы можем управлять им во время внутрикамерной обработки и сохранения кадра. Процессор фотоаппарата размывает «зернистую» структуру цифрового шума, сглаживая картинку. Такое шумоподавление активируется в меню, оно работает только для JPEG.
Фрагмент снимка на базовом ISO
Фрагмент снимка на максимальном ISO без шумоподавления
Фрагмент снимка на максимальном ISO с шумоподавлением
Это может привести к потере мелких деталей, однако если вы снимаете в JPEG и хотите сразу получать качественные кадры, включите эту полезную функцию. При съёмке в RAW шумоподавление можно осуществить инструментами RAW-конвертера.
Nikon Z 7. Для этой камеры ISO 1600 является промежуточным значением. Здесь доступны значения вплоть до ISO 25600, а значит можно снимать при очень слабом освещении.
ISO 1600, кадр со смартфона (его максимальная светочувствительность). Алгоритмы шумоподавления размывают «зерно», из-за чего дополнительно снижается детализация, на снимке отсутствуют мелкие фактуры (обратите внимание на книги). Кроме того, из-за узкого динамического диапазона смартфон не справился с проработкой деталей в светлых участках: ракушка превратилась в белое пятно.
Зачем и как повышают ISO
Светочувствительность поднимают только для сокращения выдержки при съёмке.
При съёмке неподвижной сцены от выдержки мы не зависим. Со штативом всегда можно снимать на минимальном ISO.
Но что если нужно запечатлеть динамику при слабом вечернем освещении? Фотографируя на очень низком ISO, выдержку придётся ставить (вам или автоматике) слишком длинную — объект смажется. Поэтому для начала стоит выбрать подходящую для съёмки выдержку — достаточно короткую для динамики. С диафрагмой определиться проще: её настраивают исходя из того, насколько большая нужна глубина резкости, а при слабом освещении её можно открыть пошире в тех же целях, для которых поднимаем ISO — сократить выдержку.
Пришлось поднять ISO, чтобы можно было снимать на достаточно короткой выдержке, иначе птица смазалась бы из-за собственных движений и тряски камеры с телеобъективом в руках.
Так что просто поднимем ISO до того значения, при котором мы будем получать яркий кадр на подходящей нам выдержке. Вот и всё. В остальных сюжетах это работает так же: отталкиваясь от необходимой выдержки, настраиваем подходящую светочувствительность.
Это же правило работает и при съёмке звёздного неба. Звёзды по небу движутся, и мы просто подбираем подходящую выдержку, на которой небо будет достаточно чётким. В нашем случае это 25 секунд. Далее под эту выдержку подбираем диафрагму и ISO.
Впрок ISO не повышают, ведь чем оно выше, тем больше цифрового шума. Важно найти баланс между подходящей для нашего сюжета выдержкой и значением светочувствительности.
Итак, алгоритм работы с ISO очень простой. Сначала нужно определиться со значениями выдержки и диафрагмы, а после подобрать под них светочувствительность, чтобы кадр был достаточно ярким.
Съёмка велась со штатива, так что время выдержки определял единственный движущийся объект на снимке — воздушный шар. Сначала я установил выдержку и диафрагму для данного сюжета, а потом подобрал оптимальное ISO.
Примерные значения для разных условий
Не бывает оптимальных значений светочувствительности для тех или иных условий съёмки. Но чтобы облегчить работу новичкам, приведём небольшую шпаргалку.
Предположим, вы гуляете с фотокамерой без штатива, при этом не снимаете динамику. В руках камера с универсальным «китовым» объективом, и снимаете вы при значении диафрагмы в районе F5.6. Чтобы выдержка была подходящей для съёмки с рук, выбирайте такие значения:
Но лучше отталкиваться от ваших условий съёмки и смотреть, какая получается выдержка при выбранном ISO. Если выдержка длиннее 1/60, стоит поднять ISO, ведь длинные выдержки — это почти гарантированный смаз на фото.
На зеркальных и беззеркальных камерах Nikon для настройки ISO необходимо нажать соответствующую кнопку и, не отпуская её, покрутить заднее колёсико. На дисплее будет отображаться выбранное значение.
На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров очень удобно включается и отключается функция Авто-ISO. Достаточно при нажатой кнопке ISO покрутить переднее колёсико. И не надо каждый раз заходить в меню!
Авто-ISO
ISO на практике — самый простой и «технический» параметр экспозиции. Судите сами: выдержка отвечает не только за яркость изображения, но и за передачу движения на снимке; диафрагма ответственна как за яркость, так и за глубину резкости, степень размытия фона. А вот ISO само по себе отвечает только за экспозицию снимка и… уровень цифрового шума, о котором на современных камерах можно сильно не переживать. Поэтому из всех трёх параметров экспозиции ISO — первый претендент на то, чтобы им управляла автоматика. Для этого во всех современных камерах Nikon есть функция Авто-ISO. Работает она адекватно и предсказуемо, главное — разобраться в нескольких простых пунктах настройки. О работе с Авто-ISO в различных ситуациях у нас есть отдельная статья. Здесь же остановимся на основных моментах.
Мы по-прежнему задаём светочувствительность вручную: на это значение автоматика будет ориентироваться при настройке ISO. Если вы зададите высокое значение в верхнем пункте, камера будет стремиться к нему. Если низкое — камера будет стараться снимать на низких значениях чувствительности.
Ниже мы можем задать максимальное ISO, доступное автоматике. Это нужно для того, чтобы автоматика не могла снимать на слишком высокой чувствительности, и мы не получали кадры, испорченные цифровым шумом. В современных продвинутых камерах появился аналогичный пункт и для работы со вспышками.
Максимальная выдержка задаётся для того, чтобы в режимах, где фотоаппарат одновременно управляет и выдержкой, и чувствительностью (A и P), он находил правильный баланс между ними и не ставил слишком длинную выдержку при низком ISO. Авто-ISO — полезнейший инструмент, отключать который стоит, пожалуй, только в двух случаях: при съёмке со штатива (там фотограф сам вдумчиво может настроить экспозицию) и при работе в студии с импульсным светом, где любая автоматика мешает съёмке.
Да, ISO — самый простой из трёх параметров экспозиции, но следует потренироваться в работе с ним. Ведь экспозиция — это как весы с тремя чашами. Для грамотной съёмки необходимо уравновесить все три параметра: выдержку, диафрагму и светочувствительность. На каких значениях ISO вы обычно снимаете? Расскажите в комментариях и поделитесь своими снимками!
