Long & Low. Классика подготовки лошади
Расслабление – основа правильного физического воспитания лошади. Расслабление создает эластичность, красивые, энергичные движения, легкий контакт с поводом. Всадник оказывает на спину лошади неестественное для ее давление. Поэтому нормальной физиологичной реакцией животного на нагрузку является напряжение. Задача человека состоит в том, чтобы научить лошадь нести груз на своей спине расслабленно и в балансе. Сделать это можно с помощью знаменитого упражнения Long & low.
Проблема в том, что многие современные всадники начинают требовать от лошади сбора слишком рано. Причем как относительно возраста коня, так и относительно графика каждой тренировки. Это приводит к тому, что лошадь не успевает научиться расслабляться, поэтому ее движения остаются зажатыми, а спина прогнутой. Это неизбежно ведет к травмам и проблемам со здоровьем.
Почему сбор — это не для молодой лошади
Классическая школа выездки говорит о том, что до 5 лет (или больше, в зависимости от породы) от лошади вообще не требуют сбора. Связано это с несколькими причинами, основные из которых:
— лошадь еще не до конца сформировалась, и положение сбора будет давать разрушительную нагрузку на ее организм;
— при правильной заездке (минимум в 3 — 3,5 года) до 5 — 6 лет лошадь не успевает наработать мускулатуру спины и задних ног достаточно, чтобы нести свой вес и вес всадника в положении сбора.
Позднеспелые лошади верховых пород, например ганноверские, голштинские, андалузские, особенно страдают из-за раннего сбора, а это именно те породы, которые так распространены в выездке.
Опасность пересбора
Пересбор (rollkur), как противоположность методу long&low, приводит к зажатым, разрушающим здоровье лошади движениям.
Вперед и вниз
Так что же предлагает классическая школа? Сейчас этот метод принято называть Long &Low, раньше он не имел какого-то определенного названия, а был просто нормальной схемой работы. Суть его заключается в том, чтобы научить лошадь двигаться с опущенной вниз и вперед головой и шеей, нести себя (. ) расслабленно и ритмично. При этом лошадь округляет спину и подводит задние ноги под корпус пропорционально вытяжению шеи.
Вытянутая вперед и вниз шея – естественное положение для лошади. При этом она полностью расслаблена и может находиться в таком положении очень долго (например, когда пасется).
В соответствии со шкалой тренинга, эластичность, а именно к этой ступени относиться Long&Low, находится на второй ступени. Это значит, что сначала нужно научить лошадь сохранять ритм, а потом начинать работать над эластичностью. Важно, чтобы, когда вы начнете просить лошадь опустить шею и голову, она уже понимала высылающее воздействие шенкеля (хлыста, если работаете в руках) и повиновалась ему.
Методы обучения
Методов обучения Long&Low много, зависит от того, работаете ли вы лошадь в руках или сразу под верхом. Обучение в руках проще и быстрее, так как молодая лошадь может полностью сконцентрироваться на тренере и его просьбах, и не думать еще и о всаднике на спине.
Обучения на корде и в руках
Если вы умеет правильно отзывать лошадь кордой, то вам, скорее всего, не понадобится никакого дополнительно снаряжения, кроме корды, уздечки и бича. Уздечка может быть заменена на кавессон или недоуздок. Если вы не совсем уверены в своих силах, то можно использовать гог. Развязки не подойдут, так как ограничивают вытяжение шеи. Также не рекомендуем пользоваться различными приспособлениями, вроде шлеи Пессоа и ей подобными. Для правильной работы нужны терпение и знания, а не лишние ремни. Корда крепится к внутреннему кольцу трензеля.
Техника обучения
Хорошо разомните лошадь, затем:
— работая на большом вольту (работа на маленьком вольту вредна для молодой лошади), добейтесь от лошади ритмичной рабочей рыси;
— затем, поддерживая движение вперед бичом, опустив руку, чуть отзовите кордой. Движение должно быть плавным и мягким. Не сильнее, чем если бы у вас в руках был повод, а не корда;
— когда лошадь чуть потянется вниз, похвалите ее и продолжайте движение. На начальном этапе, лошади сложно делать более 2-3 темпов в таком положении, поэтому довольствуйтесь малым, не перенапрягайте ее;
— через пол круга снова отзовите рукой;
— следите, чтобы лошадь не теряла ритм;
— поменяйте направление и повторите упражнение несколько раз в другую сторону.
Лошадь, с которой занимаются правильно, уже знает, что нужно следовать за поводом. Поэтому и понять новое упражнение ей не составит труда. Для других лошадей изначально может быть не ясно, что хочет тренер, поэтому понадобиться больше терпения. Покажите лошади упражнения на расслабления челюсти, как подготовительное занятие. Тогда дело у вас пойдет значительно быстрее.
Со временем, нарабатывая силу мышц и растяжку, лошадь будет увеличивать количество темпов, которое она может пройти в положении Long&Low.
Переходим к галопу
Затем, можно будет перейти к галопу. Обучать Long&Low на шагу многие мастера предпочитают в руках, а не на корде. На шагу меньше импульса, а значит постоянно нужно следить, чтобы лошадь не теряла ритм и подводила задние ноги под корпус. Удобнее это сделать в руках. Однако, с другой стороны, работа в руках требует большего опыта.
Обучение под седлом
Обучение Long&Low под седлом использует похожий метод, но также имеет и свои нюансы:
— двигайтесь вдоль стенки на рабочей рыси. Сядьте чуть вперед, облегчив спину лошади (берейторская посадка), плечи развернуты, взгляд строго вперед;
— поддерживая движение шенкелем, опустите руки и отзовите внутренним поводом чуть вниз и наружу. Сидите прямо, чтобы лошадь понимала, что ее не просят поворачивать. Главное, не тянуть повод на себя!;
— когда лошадь немного вытянет шею, похвалите ее голосом и продолжайте движение;
— через пару темпов, опять отзовите поводом. Не требуйте от лошади сначала больше, чем 2-3 темпа в положении Long&Low;
— поменяйте направление, повторите упражнение в другую сторону.
Учитесь видеть главное
Важно следить за тем, чтобы движения были расслаблены. Когда лошадь напрягается, она перестает подводить задние ноги под корпус и выгибать спину, а значит, теряется весь смысл. Чаще всего так происходит из-за того, что всадник торопится и требует от лошади слишком многого. Почувствовав напряжение лошади, сделайте шаг назад, ведь ваша цель – здоровая, сбалансированная лошадь с прекрасными, летящими движениями, способная легко и непринужденно нести и себя и всадника, а значит, спешка не нужна.
Опускание головы по команде
Автор: Clinton Anderson, перевод: Olmek
Цель этого урока: научить лошадь опускать голову в ответ на давление, приложенное на затылок. Не важно, какое это будет давление – от пальцев или от недоуздка – мы хотим, чтобы лошадь опустила голову и шею так низко, как нам надо, и при этом была расслаблена и послушна.
Зачем нам это нужно?
Это очень полезно при надевании недоуздка или оголовья, а кроме того это помогает лошади быть более расслабленной и уважительной. Как часто вы встаете на цыпочки для того, чтобы надеть на лошадь уздечку? Не будет ли лучше, если лошадь для этого опустит голову на уровень вашей талии? Это также учит лошадь тому, что давление за ушами в области затылка, означает, что она должна подчиниться и уступить давлению, а не упираться и паниковать. Это упражнение обычно очень помогает лошадям, которые плохо стоят на привязи.
Начальная фаза обучения.
Нужно, чтобы лошадь тут же расслабляла шею и опускала голову на нужный нам уровень, как только почувствует давление пальцев на затылок. На самом деле не так уж и важно, куда прикладывать давление, но в основном принято нажимать за ушами. Между ушей у лошади выступает затылочная кость, так вот давление я прикладываю на пару сантиметров дальше этой кости. Кончики пальцев – большого и указательного – я кладу на это место с обеих сторон гривы. Расстояние между пальцами также около дюйма.
Затем я как бы защепляю гриву с двух сторон. Это ощущение для лошади довольно некомфортно. Я добиваюсь того, чтобы лошадь опустила голову и сама себя наградила тем, что ушла от давления.
Теперь, если я не убираю давление, лошадь должна продолжать опускать голову до тех пор, пока не наклонится до земли. Когда же я уберу давление, она должна держать голову в том же положении до тех пор, пока я не попрошу ее поднять или опустить голову. В идеале же мы стремимся к тому, чтобы лошадь стала настолько чувствительной, что немедленно опускала бы голову в ответ на легкое прикосновение пальцев. Так же лошадь научится опускать голову от действия недоуздка и чомбура, реагируя на давление затылочного ремня.
Я хочу добиться, чтобы лошадь расслабленно опускала голову, когда я подхожу с недоуздком. Когда я научу ее этому, со временем это войдет в привычку. Обычно, когда я вхожу в денник, первое, что делают мои лошади — опускают голову. Если вы никогда не будете пытаться одеть недоуздок до того, как лошадь опустит голову, это тоже войдет в привычку. Очень скоро вам не нужно будет просить лошадь опустить голову, в большинстве случаев она будет делать это самостоятельно.
Теперь мы имеем представление о том, что мы должны делать и как должна реагировать лошадь. Ну и само собой мы понимаем, что это не получится с первого раза. Итак, нам понадобится веревочный недоуздок и чомбур. Я использую веревочный недоуздок потому, что считаю, что лошади труднее в него упереться, но и обычный нейлоновый недоуздок тоже будет работать. Чомбур должен быть длиной 3-4 метра.
Начнем занятие. Встаньте сбоку от лошади. Возьмите пальцами левой руки нащечный ремень недоуздка и придерживайте его. Будьте осторожны и не просовывайте под недоуздок ладонь, если лошадь вдруг встанет на свечку или метнется в сторону, ваша рука может «застрять» в недоуздке. Правой рукой вы будете прикладывать давление на затылок лошади.
Причина, по которой стоит придерживать недоуздок левой рукой, в том, что поначалу большинство лошадей сопротивляется, когда чувствует давление за ушами. Они вскидывают голову или начать мотать из стороны в сторону. Вам может «повезти» и лошадь окажется крайне неуважительной и сопротивляющейся. Если она начнет уворачиваться от давления достаточно активно, то может ударить вас своей головой в лицо.
Прикладывать давление сначала нужно очень слабо. Я начинаю с легчайшего давления, которое только возможно – просто касаюсь волос двумя пальцами. Если лошадь не отвечает на это давление, я усиливаю его и начинаю сжимать гриву пальцами, будто щиплю ее. Если лошадь не отвечает и на это, я начну еще и давить вниз, снова усиливая давление. Я буду продолжать давить пальцами все сильнее и сильнее до тех пор, пока это не вызовет достаточно дискомфорта для того, чтобы лошадь наконец решила избавиться от этого.
Поначалу лошадь может вскидывать голову или мотать ей из стороны в сторону, сопротивляясь давлению. Если лошадь начнет сопротивляться, не пытайтесь ее остановить. Все, что нужно сделать, это постараться сохранять давление на затылок до тех пор, пока лошадь не решит опустить голову. В самом начале лошадь может опустить голову лишь на сантиметр. Очень важно убрать правую руку с затылка сразу, как только лошадь уступит, не позже чем через 2-3 секунды. Представьте, что лошадь обожгла вашу руку – как если бы вы дотронулись до пламени свечи – и вы отдернули ее. Чем быстрее вы уберете давление руки, когда лошадь опустила голову, тем быстрее она поймет, что когда она подчиняется и опускает ее, давление пропадает. После того, как отдернете руку, положите ее между ушей лошади и погладьте-почешите ее. Это даст лошади понять, что ваша рука не доставляет дискомфорта каждым своим прикосновением.
Погладьте лошадь несколько секунд, а потом повторите процесс. Повторяйте упражнение снова и снова, и вы удивитесь, насколько быстро лошадь поймет, что когда она чувствует за ушами давление ваших пальцев, единственный способ уйти от него – опустить голову. Как только она опускает голову, немедленно уберите руку. Обычно через 5-6 минут большинство лошадей понимают, что они должны опустить голову до самой земли, повинуясь легкому давлению пальцев.
Ключом к этому упражнению являются «крошечные» шаги и награда за малейшую попытку. Каждый раз, когда ваша лошадь пытается опустить голову, уберите давление, а потом почешите это место. Последовательность действий такая: прикладываем давление, лошадь уступает, убираем руку, ждем 2-3 секунды и гладим ее.
Если вы пропустите последний пункт – поглаживание рукой, у некоторых лошадей может сработать защитный рефлекс и каждый раз, когда вы будете касаться пальцами их затылка, они автоматически начнут пугаться и защищаться. Так что очень важно дать понять лошади: вы хотите, чтобы она опустила голову, когда чувствует постоянное давление. А когда она чувствует почесывание, это значит «расслабься».
Избегайте сопротивления в самом начале. Не пытайтесь давить на затылок, когда лошадь сама начала опускать голову, заставляя ее опустить голову еще ниже – это грубейшая ошибка. Представьте, что лошадь поднимает голову и сама давит на ваши пальцы. И когда она убирает давление (опускает голову), не продолжайте нажимать на нее. Вы наоборот должны убрать руку с головы лошади.
Наиболее распространенные ошибки
1. Человек пытается силой опустить голову лошади вниз.
Все, что вы должны сделать – приложить давление в область затылка и дать понять лошади, что опустив голову, она освободится от него.
2. Слишком сильное давление прикладывается слишком быстро.
Начинайте мягко, а потом потихоньку сжимайте пальцы, создавая все больший дискомфорт каждую секунду, через 5-6 секунд прикладывая уже настоящее давление на затылок.
3. Вы ослабляете давление, когда лошадь начинает сопротивляться или начинает волноваться.
Каждый раз, когда лошадь вскидывает голову или сопротивляется, а вы убираете пальцы, вы учите ее, что ей нужно сопротивляться, чтобы уйти от давления. Каждый раз, когда вы убираете руку если лошадь опускает голову, вы учите ее тому, что опустив голову она получает награду.
4. Кажется, что ваша лошадь игнорирует вас или просто не хочет опускать голову.
Значит вы не прикладываете достаточно давления для того, чтобы это вызвало дискомфорт. Запомните, лошади учатся сменой комфорта и дискомфорта. Вам нужно быть постоянным в своих похвалах, точно так же как и в создании дискомфорта, если лошадь ведет себя неправильно.
Опускание головы – фаза вторая
Когда ваша лошадь начнет опускать голову в ответ на легкое давление – как только вы коснетесь ее затылка двумя пальцами – вы можете начать обучение с недоуздком. Каждый раз, когда вы потянете чомбур вниз, лошадь должна опустить голову, следуя этому давлению. Все должно получиться очень легко, если вы подготовились правильно и не «жульничали» в фазе обучения. Если вы не добились постоянного результата, не переходите ко второй фазе. Иначе это займет долгое время, и вы все равно не добьетесь желаемого.
Для начала я беру веревочный недоуздок, потому что упираться в него намного неприятнее. Двумя руками возьмитесь за недоуздок и приложите давление, направленное вниз. Так же как и в фазе обучения, не пытайтесь тянуть голову лошади вниз. Просто прикладывайте давление и ждите, когда она уступит ему.
Возьмитесь двумя руками за чомбур и усиливайте давление на недоуздок, потягивая вниз, «повесив» на чомбур грамм 300-500 и сохраняйте это давление в дальнейшем. Теперь ждите. Как только лошадь начнет опускать голову, немедленно уберите обе руки с чомбура и почешите лошадь. Чем быстрее вы отпустите чомбур, тем быстрее лошадь почувствует освобождение от давления. К сожалению, большинство людей продолжают тянуть чомбур вниз, когда лошадь поддалась давлению. Запомните: мы не думаем «тянуть», мы думаем «установить давление и ждать, пока она уйдет он него». Как только лошадь опустила голову, почешите ее и похвалите. Повторяйте это снова и снова.
Если лошадь игнорирует вас, начните прибавлять давление – просто добавляйте небольшое давление на чомбур каждые несколько секунд, создавая дискомфорт. Ничего страшного, если ваша лошадь поднимает голову в ответ на действие чомбура. Некоторые лошади так делают в самом начале. Просто сопровождайте ее движение, ни на грамм не изменяя давление. Даже если она задерет голову, следуйте за ней и сохраняйте давление. Каждый раз, когда лошадь опускает голову, ослабляйте давление. Представьте, что чомбур раскалился и жжет вам руки. После этого погладьте лошадь. Скоро лошадь поймет, что нужно опускать голову сразу, как только она почувствует давление недоуздка на затылке.
Каждый раз, когда лошадь поднимает голову и шею без вашей команды, прикладывайте давление на чомбур и ждите, пока она не опустит голову обратно. Как только она опустит ее, уберите давление снова. Это научит лошадь держать голову на нужном вам уровне. Если вы не попросите ее поднять голову, она не должна этого делать.
Вторая фаза этого упражнения пойдет быстро, если вы хорошо поработали на обучающей фазе, не пропускали ничего и ваша лошадь хорошо усвоила этот урок. Так что лучше потратьте 2-3 дня на обучающую фазу. Если же у вас появятся какие-то проблемы во второй фазе, обычно это вызвано какими-то недоработками в обучающей фазе.
Дополнительные средства управления – нужны ли они вам?
Дополнительные средства управления – нужны ли они вам?
Эта статья – о приспособлениях, которые создаются и используются, чтобы опустить голову лошади. Все они имеют одну функцию – ограничивают высоту, на которую лошадь может поднять голову, и заставляют животное решать проблему – как справиться с давлением, которое они создают.
Со своей стороны, я убеждена, что необходимо искать другие способы воздействия, добиваться не механического опускания головы в нужное положение, а в растяжении и удлинении шеи, которое побуждает лошадь растянуть и поднять спину. Именно это делает ее «раскрепощенной»…
Приспособления можно определить, как любое снаряжение, одетое на лошадь, кроме обычного седла и уздечки с трензелем или оголовья с мундштуком, либо как «предметы амуниции, влияющие на лошадь механически», в отличие от средств управления. Второе определение нравится мне больше, хотя его границы и нечеткие. В некоторых случаях что-то, что не входит в «состав» простой уздечки и седла может приносить пользу лошади, но не предназначаться для непосредственного «использования» всадником, например, стабилизаторы трензеля («слюнявчики»), предотвращающие попадание кольца трензеля в рот лошади при перетягивании грызла во рту.
Итак, рассмотрим наиболее распространенные вспомогательные средства управления.
Скользящие поводья (шпрунт)
Шпрунт используют в самых разных целях. Многие всадники применяют его как последнее средство в борьбе с ускорением и разносами. Некоторые считают, что он помогает предотвращать сбои в начале обучения лошади менкам в воздухе. Однако большинство всадников используют шпрунт потому, что не способны добиться от своих лошадей контакта, либо в память о тех временах, когда их лошадь бегала с задранной головой из-за отсутствия баланса или других трудностей. Почему я считаю шпрунты неприемлемыми? Объясню…
Но что же делают скользящие поводья на самом деле? Так ли они хороши и безопасны?
Положения головы, возможные при определенной длине поводьев.
Чтобы лошадь могла расслабить челюсть и затылок и растянуть шею вперед-вниз-наружу, как нам хотелось бы, всаднику нужно увеличить длину скользящих поводьев, но любители шпрунтов этого обычно не делают, предпочитая тянуть на себя и сокращать рамку. Проблемы возникают и из-за нечувствительных рук всадников, которые неохотно смягчают и отдают и редко делают это вовремя. Отдать скользящий повод, одновременно поддерживая контакт со ртом через обычный повод, сложно. В лучшем случае лошадь затягивают шпрунтом, когда она высовывает нос, и бросают его, когда она смягчает челюсть. Но ведь нужно стремиться естественно расслабить лошадь, а не бороться с ней!
Лошадь, затянутая шпрунтом.
Нежелательно использовать шпрунт и в качестве средства подстраховки, поскольку в идеале необходимо иметь возможность изменять длину шеи лошади и побуждать ее периодически тянуться вперед-вниз-наружу в течение всей тренировки. Незатянутый шпрунт, который вступает в работу, когда лошадь выставляет нос, воздействует на нее и когда она тянется вперед-вниз-наружу. В такой ситуации всаднику следует менять длину шпрунта всякий раз, когда он позволяет лошади опустить голову, укорачивать его, прося голову поднять. В противном случае длинный шпрунт не выполнял бы никакой работы!
Инициирование прогибания
Позвоночный столб лошади, прогнутый из-за рефлекса, разбуженного воздействием скользящего повода.
«Резинки»
Шея лошади изломана в третьем позвонке.
Они оказывают механическое воздействие и при этом их невозможно регулировать непосредственно во время езды. Резинки крепятся к подпруге и идут через кольца трензеля вверх к затылку. К рукам всадника это приспособление не идет.
Слишком короткие «резинки».
Резинки растягиваются и удлиняются так, что лошадь может растягиваться вперед-вниз-наружу, но только если они не слишком коротки. При этом, если вы отрегулируете их достаточно свободно, они не помешают упрямой лошади укорачивать шею и поднимать ее. В защиту резинок я могу сказать лишь то, что лошадь может использовать их, чтобы успокоить трензель во рту, если у всадника неспокойные руки. Тяжелое, устойчивое давление лошади приятнее, чем дергание от провисания до натяжения и обратно. Лошадь может опустить голову и зафиксировать трензель во рту, используя эластичность резинок.
Боковые поводья (развязки)
Развязки с резиновыми кольцами-амортизаторами.
В Испанской школе верховой езды развязки традиционно используют при работе на корде и на вожжах. Мое же мнение состоит в том, что вместо того, чтобы лонжировать лошадь в развязках, провоцируя ее бороться с ними или двигаться позади вертикали, прятаться от трензеля или учиться висеть на нем, чтобы он перестал стучать по зубам, лучше потратить время на работу на вожжах или просто в руках. Можно сделать гораздо больше, надев на лошадь лишь уздечку и работая с ней в руках на линии, расположенной на расстоянии метра от стенки манежа, сгибая и работая над растяжением на шагу. Сгибания и плечо внутрь на шагу чаще бывают куда полезнее, чем рысь на развязках.
Развязки лишь заставляют лошадь поворачивать голову внутрь.
Не фиксируйте голову лошади! Делайте плечо внутрь в руках по вольту, затем на вожжах, и работайте верхом над ритмом, расслаблением, контактом и schwung’ом (импульсом), прежде чем начать работать над прямолинейностью. Прямолинейности не добиться регулированием ремней, так же, как не поставить лошадь в повод, силой опустив ей голову.
Развязки не улучшают навыки лошади в растяжении, а, скорее, обучают ее удерживать определенное положение шеи и челюсти и проваливать вниз холку.
Лошадь на фотографии хорошо обучена. Развязки на ней кажутся слишком короткими. На шагу она пересогнута и скручена. Она выгибает шею дугой во время пиаффе, но недостаточно подключает зад, задние ноги поднимаются выше передних, повод имеет достаточную длину (хотя хотелось бы видеть более удлиненную шею). Да, развязки могут быть полезными во время очень коротких реприз при выполнении упражнений, требующих высокой степени сбора. Но они могут научить лошадь уходить от контакта, прячась за повод.
Резиновые кольца болтаются вверх и вниз.
Развязки блокируют растяжение и побуждают лошадь притягивать голову к груди.
Проблемы также возникают, если лошадь спотыкается, теряет баланс, подыгрывает на корде: фиксированная кожаная развязка при этом бьет лошадь по рту с той же силой, с которой та дергает головой. Это травмирует рот лошади, делая его менее чувствительным. Лошадь постепенно становится тугоуздой.
Некоторые считают, что работа на развязках может научить лошадь «правильному контакту». Если они подразумевают, что всадник должен иметь возможность удерживать повод на фиксированной длине в течение долгого времени и что лошадь должна постоянно подстраиваться под нее, то тут развязки могут помочь. Но если «правильный контакт» означает для вас то, что лошадь тянется за поводом, что всадник может регулировать его длину, чтобы влиять на работу зада и спины лошади, чтобы вознаграждать ее, давать потянуться, поднимать и опускать ее голову, сохраняя одинаковое давление в повод, то тут развязки могут научить лошадь игнорировать руки всадника, не «возиться» с ними.
Развязки не могут правильно позиционировать затылок лошади. Можно сделать одну развязку короче другой, но, работая на корде, не сможете контролировать состояние лошади – согнута ли она в плечах, в середине шеи или в правильном положении.
Балансирующий повод (поводья Тодемана)
Некоторые всадники хвалят это приспособление, считая их действие щадящим по отношению к лошади. Поводья работают, только пока лошадь не поставит голову в правильное положение, а затем автоматически ослабляются.
Сторонники поводьев Тодемана не понимают, что они не смогут поставить голову лошади в правильное положение, просто зафиксировав ее при помощи силы. Правильное положение головы достигается за счет активации зада, что приводит к подъему спины и переда и естественному округлению шеи!
Металлические кольца для крепления.
Можно, конечно, спросить, зачем тогда вообще повод!? Почему всадники не ездят без поводьев, если все так чертовски просто? Потому что сначала «затылок должен расслабиться, а положение головы под воздействием трензеля на челюсть – приблизиться к вертикали». К этому сводится работа рук, если лошадь идет в поводу. Руки просят: «Пожалуйста, расслабь челюсть, сдай затылок, вытяни шею, и я отдам тебе повод, если ты это сделаешь».
Голова лошади должна быть свободна, и мы должны самостоятельно контролировать ее, вовремя реагируя на все, что с ней происходит. Мы должны чувствовать рот лошади, расслаблять ее, если она зажалась. И здесь нам помогут не поводья фиксированной длины, каждый раз тянущие голову лошади вниз, а обучение.
Поводья Тодемана добавляют веса обычному поводу. Они не только силой фиксируют положение головы лошади и создают напряжение в ее шее, но и добавляют дискомфорт ее рту, постоянно воздействуя на трензель во время движения.
Эластичные переходники на повод
Это поводья с кольцом на конце и эластичным участком – вставкой посередине, позволяющей им немного растягиваться. За вставкой находится кожаный участок повода, поэтому растяжение ограничено (составляет 2-3 см).
Такие поводья используются всадниками, которые не могут создавать и поддерживать эластичный, живой контакт, основанный на чувстве лошади и смягчении, чьи руки не независимы от движений лошади и от их собственной посадки.
К сожалению, в долгосрочной перспективе они не помогут.
Шамбон и Гог
Гог внешне похож на шамбон, но дополнительно проходит через кольца трензеля к основному ремню.
Гог и Шамбон намного сложнее шпрунта и работают посредством системы блоков. Они предназначены для работы на корде и стимулирования лошади достичь положения вперед и вниз, но многие применяют эти приспособления при работе в руках и верхом. Мне непонятно, почему всадники предпочитают маскировать свое неумение действием «веревок».
Шамбон очень прост. Вам понадобится гурта для крепления основного ремешка (синий) (если у вас ее нет, используйте седло и подпругу). Короткий ремешок (зеленый) крепится к затылочному ремню уздечки. На каждом конце ремешка есть кольцо (желтое), через которое шнур (красный) проходит от крепления к трензелю.
Лошади обычно даже не сражаются с этим устройством, потому что его действие довольно мягкое.
Дополнительное снаряжение для работы с шамбоном на корде
Шамбон оказывает давление на затылок и рот.
Если вам непременно нужно что-то использовать, чтобы ваша лошадь растянулась, выберите шамбон – он дешевле и мягче системы Пессоа или повода Эббота-Девиса. Деньги, которые вы потратите, не помогут вашей лошади. Примените самую дешевую и щадящую систему, а деньги потратьте на массаж для вашей лошади и кордовые уроки.
Шамбон убирает давление, когда лошадь тянется.
Наденьте на лошадь шамбон, а сзади с обоих сторон прикрепите к гурте «резинку», отрегулировав ее чуть выше скакательных суставов. Я гарантирую, что лошадь будет чувствовать сзади такое же давление, как при использовании системы Пессоа, но шамбон будет позволять ей растягиваться спереди вперед и вниз!
Помните, что лошадь может растянуться, только если начнет двигаться вперед от зада, поэтому неспеша обучите ее этому.
Система Пессоа
Лошадь дергает себя за рот, двигая собственными задними ногами.
Система Пессоа используется для работы на корде. Предполагается, что она заставит лошадь растянуться и подключить зад, побудит ее ставить задние ноги глубже под корпус, таким образом, это будет хорошо для спины. Я видела систему в работе несколько раз, и, пока она заставляла лошадь опускать голову, самым ярким эффектом являлось то, что ему удавалось бить лошадь трензелем по рту с каждым движением задних ног.
Hock Hobbles (система, взаимодействующая со скакательными суставами)
При движении лошадь получает удары по рту.
Некоторые из подобных приспособлений настолько игнорируют тот факт, что у лошади чувствительный рот, что я просто ужасаюсь. Чего еще можно добиться, используя приспособление, соединяющее рот со скакательными суставами?
Балансирующий повод Эббота-Девиса
Балансирующий повод Эббота-Девиса соединяет трензель с хвостом лошади. По сути это мертвый мартингал, крепящийся к хвосту, протянутому между ягодицами лошади. Возможно, кто-то думает, что лошадь подведет зад, если тянуть ее за хвост таким образом? Чтобы подводить зад и ступать задними ногами глубже под корпус, лошадь должна двигаться! В данном случае наибольшее воздействие будет снова оказываться на рот. Не забывайте и о весе ремней. Кроме того, это приспособление не позволяет лошади тянуться шеей вперед и вниз, побуждая ее лишь засовывать нос между передними ногами.
«Ковобойский выездковый» мертвый мартингал
Eitan Beth Halachmy назвал свою езду «Ковбойской выездкой». «Дисциплине и выездке» его обучал офицер венгерской кавалерии. Впоследствии Eitan увлекся стилем езды американских ковбоев и решил объединить знания обеих систем. Созданное им приспособление предполагает соединение трензеля с хвостом лошади так, чтобы веревка проходила по боку лошади. Это должно заставить лошадь согнуться и помочь добиться от нее послушания.
Мартингалы и мертвые марингалы
Существует несколько видов мартингалов, ограничивающих высоту, на которую лошадь поднимает голову. Самые простые из них крепятся к трензелю и подпруге или ремню вокруг плеч. Некоторые прикрепляются к трензельным кольцам или к носовому ремню капсюля, некоторые крепятся к поводьям колечками.
Скользящий (охотничий) мартингал часто используется конкуристами. Он действительно очень полезен на прыжках, особенно с лошадьми, склонными уклоняться от действия повода при подходе к барьеру.
Горячие или упрямые лошади, как правило, резко задирают головы, и это не похоже на положение «впереди повода» в выездке. Это выглядит как «нос в небо и понеслись». Плюс скользящего мартингала заключается в том, что он сконструирован так, что начинает работать только тогда, когда это необходимо. Когда повод поднимается выше определенного уровня (лошадь задирает голову), кольца удерживают его и возвращают голову лошади вниз. Повод при этом давит вниз, а не назад. Когда лошадь несет голову в более приемлемом положении, ремни мартинагала свободно свисают. Мартингал служит и для того, чтобы не дать поводу соскользнуть вниз и мешает лошади вступить в него, если всадник внезапно исчезает с ее спины.
Ирландский мартингал выполняет те же функции относительно поддержки повода. Вы пропускаете повод в кольца, а ремень лежит на шее лошади. Если лошадь поднимает голову, ремень упирается в шею и оказывает сопротивление. Когда лошадь ведет себя хорошо, он не работает.
Однако у мартингалов есть одна проблема – большинство из них недостаточно длинны или слишком открыты, чтобы позволить тонкую работу поводом. Это удобно на прыжках, но катастрофично в выездке. Ирландский мартингал не разрешает почти никакого движения повода в сторону и иногда может удерживать поводья ближе, чем нужно в нейтральном положении. Поэтому для базовой манежной работы мартингалы не подходят.
Он крепится к носовому ремню капсюля, как любой мертвый мартингал. Он не так уж плох, но не эластичен, поэтому в моменты, когда он начинает функционировать, он может сработать крайне резко, с рывком.
Для некоторых лошадей, склонных свечить, использование таких мартингалов может быть опасным для жизни. Мартингал дает лошади достаточно места, чтобы поднять шею, и при его резком рывке лошадь может испугаться, встать на свечу и перевернуться.
С помощью дополнительного переходника мертвый мартингал может крепиться к кольцам трензеля. Так он становится в разы строже и жестче. Кроме того, с таким креплением кольца трензеля натягиваются вниз и сближаются, что создает эффект клещей: грызло дополнительно изламывается в месте сочленения и упирается в небо. Это может привести к тому, что лошадь начнет свечить или разносить.
Alliance Back Lift (Комплексная система для подъема спины)
