«Чертовы ворота»: почему их обходят и верят ли в эту примету жители Барановичей
Скрещенные столбы в форме буквы «Л» в народе называют «чертовыми воротами» и стараются под ними не проходить. В Барановичах таких мест немало. Intex-press посмотрела, обходят ли стороной такие «ворота» горожане.
Тропинка, которая огибает скрещенные столбы на улице Репина в Барановичах. Фото: Иван РИМША
Наверняка многие замечали: возле «Л»-образных опор линий электропередачи вытоптаны тропинки, которые огибают этот «треугольник». Даже если эти столбы установлены на тротуаре. Вот и жители Барановичей, судя по фото, также верят в то, что проходить под такими «воротами» – не к добру.
«Чертовы ворота» на пересечении улиц Гастелло и Вильчковского. Фото: Иван РИМША
Обходная тропинка в районе стадиона «Локомотив». Фото: Иван РИМША
В народе говорят, что это вход в логово сатаны. Также эта конструкция известна под разными названиями: чертовы, собачьи, кошачьи ворота. И считается, что когда человек пройдет сквозь такие ворота, то навлечет на себя беду.
«Чертовы ворота» на улице Тельмана. Фото: Иван РИМША
Откуда пошло такое поверье, неизвестно. Считалось, что подобная конструкция является порталом в иной мир, что якобы заостренная форма столба накапливает отрицательную энергию и, пройдя под острым углом, человек принимает негатив на себя. Человека начнут преследовать несчастья, наступит черная полоса в жизни.
А это «адские врата» на улице Фроленкова. Фото: Иван РИМША
Улица Мицкевича. Фото: Иван РИМША
Еще одна версия гласит, что столбы подобной формы недолюбливают по причине того, что они напоминают древние виселицы.
Однако священнослужители считают все это мифом.
– В приметы и суеверия подобного рода верить нельзя. К тому же нельзя утверждать, что это древняя примета, ведь если подумать, то электричество изобрели только в прошлом веке. Верить нужно в Бога, – отметил один из священнослужителей города Барановичи, к которому Intex-press обратилась за комментарием.
Тропинка у столба на улице Минина и Пожарского. Фото: Иван РИМША
Почему нельзя проходить между двумя столбами: причина суеверий, откуда это пошло? Рациональное объяснение
Нередко возле «Л»-образных бетонных опор линий электропередач можно заметить несколько тропинок: одна – небольшая –посредине, а две другие – покрупнее – огибают треугольный портал стороной. Электрики разводят руками, но народ понимает, почему нельзя проходить между двумя столбами. Стоит это узнать, ведь таких конструкций немало в каждом населенном пункте.
Подпорки для столбов ЛЭП: техническая сторона
Наклонные подпорки к электрическим столбам воздушных линий используются для придания опоре дополнительной устойчивости. Такие вспомогательные конструкции применяются только на следующих типах опор ЛЭП:
Рассмотрим конструктивные особенности подкосов:
Мистическое значение «чертовых ворот»
Итак, мы убедились в прямом практическом назначении бетонных электрических столбов, расположенных один к другому в форме буквы «Л». Однако в народе эта конструкция известна под разными именами: чертовы, собачьи или даже кошачьи ворота.
Пройти под ней, значит навлечь на себя беду:
Причины возникновения суеверия
Точного происхождения поверья сегодня не знает никто. Выдвигается множество версий, одна чуднее другой:
Более реальные опасности
Нежелание проходить под подпоркой может иметь не только иррациональные, но и вполне логичные корни:
Нейтрализация приметы
Хорошо, что наряду с плохой приметой в народе ходят и пути избавления или минимизации ее последствий, если обойти это проклятое место нельзя (например, если рядом проезжая часть или забор):
Иногда все же плохая примета настигает человека и приносит ему немало бед. В этом случае следует обратиться к опытному колдуну, который посоветует подходящий ситуации заговор или оберегающий от несчастья оберег. Церковь настоятельно не рекомендует обращаться к таким шарлатанам, но зачастую это последнее средство в борьбе с темными силами.
Чтобы придать опоре электрического столба больше устойчивости и избежать падения провода на землю, ставят дополнительную деревянную или бетонную подпорку. Это нехитрое приспособление снискало недобрую славу в народе. Интернет кишит от многочисленных версий, почему нельзя проходить между двумя столбами. Тут и действие потусторонних сил, и вольная трактовка православия. Однако человек разумный может смело махнуть на все эти нелепые доводы рукой и ходить там, где ему заблагорассудится.
Росреестр разъяснил правила строительства домов на берегу водоемов
Из-за пандемии COVID-19 многие стали задумываться о переезде за город. В результате спрос на загородное жилье существенно вырос — люди продолжают скупать не только готовые дома, но и участки под строительство. При этом часто предпочтения отдаются землям на берегу озер и рек.
Росреестр разъяснил, с какими ограничениями можно столкнуться при строительстве жилого дома рядом с водоемом и какие моменты необходимо учитывать.
Береговая полоса
Согласно Водному кодексу России, границей любого водного объекта принято считать береговую линию. Она определяется в зависимости от его масштаба:
Береговой полосой называют земли общего пользования вдоль береговой линии. Ее ширина составляет в среднем 20 м. Исключение — реки и ручьи протяженностью не более 10 км, их береговая полоса сужается до 5 м, говорится в разъяснениях Росреестра.
В ведомстве отмечают, что граждане вправе находиться на территории береговой полосы, передвигаться по ней, заниматься любительским рыболовством, а также причаливать к берегу. А вот приватизировать участки в пределах береговой полосы нельзя (п. 8 ст. 27 Земельного кодекса). Также здесь запрещено строительство частных домов. За пределами береговой полосы водоохранной зоны уже можно купить или получить участок в аренду, в том числе для строительства, при условии соблюдения всех санитарных, водоохранных и иных требований и норм.
Водоохранная зона
В отношении водных объектов могут быть установлены водоохранная зона и прибрежная защитная полоса (п. 13-14 ст. 105 Земельного кодекса), следует из материалов Росреестра. В обеих действуют особые условия использования территорий.
Водоохранная зона примыкает к береговой линии водоема. Для защиты водного объекта на этой территории действует специальный режим хозяйственной и другой деятельности. Такая деятельность не должна приводить к загрязнению, засорению, заилению водного объекта, истощению его вод, но должна способствовать сохранению среды обитания объектов животного и растительного мира, подчеркнули в ведомстве.
Ширина водоохранной зоны у моря — 500 м, а у рек или ручьев она зависит от протяженности. Так, у ручья длиной меньше 10 км водоохранная зона составляет 5 м, от 10 до 50 км — 100 м, а у реки протяженностью от 50 км и больше — 200 м. У озера с акваторией менее 0,5 кв. км ширина водоохранной зоны 50 м.
Что запрещено в границах водоохранных зон:
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, в которых действуют дополнительные ограничения. Их ширина устанавливается в зависимости от уклона берега. Самая большая ширина прибрежной защитной полосы — у рек, озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение. Она составляет 200 м.
Помимо уже обозначенных запретов, в границах прибрежных защитных полос нельзя:
Можно ли строить рядом с водоемом
Участок в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы приобрести можно. Он может входить как в состав населенного пункта, так и в состав СНТ. Возвести индивидуальный жилой или садовый дом в границах водоохранных зон также можно, но его нужно обязательно оборудовать сооружениями, которые будут защищать водный объект от загрязнения. Это канализации, ливнеотводы, колодцы, дренажные установки, системы очистки воды и т. д. Их полный перечень указан в п. 16 ст. 65 Водного кодекса.
Исключение — если открытый водоем является источником питьевой воды и возле него установлена зона санитарной охраны. На таких территориях жилищное строительство запрещается или ограничивается.
Если граждане в водоохранной зоне занимаются садоводством или огородничеством для собственных нужд и у них отсутствуют очистные сооружения или канализация, они могут использовать у себя сооружения, которые собирают сточные воды в специальные приемники из водонепроницаемых материалов. Но если речь идет об участке под индивидуальное жилищное строительство, он должен иметь либо центральную канализацию, либо индивидуальные очистные сооружения, объясняет Росреестр.
В Москве туман приняли за распыление Спутника-V или КовиВака для массовой вакцинации
В соцсетях паника — россияне полагают, что внезапный туман, опустившийся на Москву — это аэрозольная форма вакцины против коронавируса. Этой же версии придерживаются представители православной церкви.
Правда ли, что туман в Москве — это принудительная вакцинация населения в ноябре 2021 года
Желтый уровень погодной опасности в столице из-за тумана с видимостью 200-700 метров продлен до конца вторника 2 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял Гидрометцентр. В МЧС призвали автомобилистов передвигаться на сниженной скорости из-за сниженной видимости вследствие тумана.
Антипрививочники (или антиваксеры) последние два дня пребывают в небольшой панике. В связи с тем, что в России прививочная кампания от Ковид-19 идет очень медленными темпами, а количество смертей побивает все антирекорды, государство якобы решилось на кардинальные меры — распылить вакцину прямо в город.
Какие ещё реакции на странный туман в Москве:
Священник Игорь Тарасов из Коломны заявил, что туман в Москве – это «газ», которым травят людей. По его словам, таким образом «хотят поднять статистику». Игорь Тарасов добавил, что знаменитости улетают сейчас из страны не просто так. В пример он привел телеведущую Ксению Собчак.
Из-за сильного тумана пассажиры московского авиаузла столкнулись с проблемами — с утра задержали или отменили уже более 200 рейсов. В Росавиации отметили, что более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы.
Помимо тумана, жители были обеспокоены и запахом гари. Сжигание мусора и порубочных остатков на землях лесного фонда и погодные условия привели к появлению запаха гари в Московском регионе.
«Распыляют вакцину?» В Сети шутят по поводу густого тумана, накрывшего Москву
Непроницаемый туман, опустившийся на столицу России, вызвал бурное обсуждение в интернете. Соцсети наполнились тысячами фотографий метеоявления, которые зачастую сопровождаются ироничными комментариями.
В Сети уже появилось множество шуток и мемов, связанных с накрывшим первопрестольную туманом. Так, москвичи иронизируют, будто туман — это распылённая вакцина от COVID-19.
Рассеянный в тумане свет от уличных фонарей многим напомнил кадры из классического фильма ужасов «Сайлент Хилл». Кое-кто вспомнил и про мрачную повесть Стивена Кинга «Туман», по сюжету которой город атаковали невероятные монстры.
Стала известна причина тумана в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал причины возникновения плотного тумана в центральной части Европейской России и сроки его рассеивания. Своим прогнозом специалист поделился в разговоре.
Ранее в пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что густой туман в Москве, который образовался еще вечером в понедельник, 1 ноября, рассеется к 14 часам 2 ноября. В подмосковном управлении ведомства сообщили, что туман продержится до 15 часов дня.
Леус сообщил, что образовавшийся накануне, 1 ноября, туман наблюдается во многих регионах России: от западной границы России до Нижегородской и Костромской областей на востоке, от берегов Белого моря в Архангельской области на севере до территории Самарской и Саратовской областей на юге.
«В метеорологии подобный туман называется радиационным. Не стоит пугаться этого слова, никакого отношения к той самой радиации, которая связана с делением ядра, с атомной промышленностью и атомными бомбами, он не имеет (…). Здесь имеется в виду радиационное выхолаживание. То есть процесс охлаждения земной поверхности путем отдачи тепла в атмосферу. Довольно резкое понижение температуры приводит к образованию тумана при некоторых дополнительных условиях: высокой влажности воздуха и антициклональных условиях, что значит очень спокойной и тихой погоде, как это было накануне», — сообщил синоптик.
Причиной возникновения тумана стал покидающий центральную часть Европейской России антициклон, добавил Леус. За прошедшие сутки, обратил внимание синоптик, температура в этой области резко упала на шесть градусов. Это спровоцировало конденсацию водяного пара в атмосфере и стало причиной образования тумана, резюмировал он.
«Я думаю, что в ближайшие час-два туман будет постепенно ослабевать. Он будет становиться менее плотным и превратится в так называемую слоистую плотную облачность приподнятого тумана. Солнца мы увидим сегодня очень мало, что ограничит дневной прогрев. Если вчера в Москве было плюс 9, то сегодня в лучшем случае будет 5-6 градусов тепла», — поделился Леус.
В ГИБДД москвичей попросили отказаться от личных автомобилей из-за плохой видимости. В ведомстве отметили, что водителям за рулем необходимо увеличить дистанцию между участниками движения, снизить скорость и следить за боковым интервалом.
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Посадка по правилам
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
