Точки ржавчины на белом кузове что делать

Не судите строго если данный вопрос уже где-то обсуждался. Пробежался по форуму ничего по данной проблеме не нашел:(

Суть дела в следующем: после очередной мойки, присмотрелся к кузову и обнаружил, что буквально все металлические элементы, по пояс, покрыты мелкими ржавыми точками! Т.е. это крылья двери! Авто белого цвета, поэтому все это можно разглядеть. Это вторая зима, эксплуатация чуть больше года, авто еще на гарантии.
Отсюда у меня и вопросы: как такое вообще могло произойти (авто не билось, не красилось)?! что с этим делать (красить, полировать и т.д.)? работает ли на это гарантия, если смысл стучаться к ОД?
Спасибо за внимание!)

. Есть мнение что эти точки от дешевой омывайки образуются и оттираются ногтем или уайтспиритом.

http://www.autolada.ru/images/smiles/facepalm.gif ты сам то понял что написал? может лучше помолчать, за умного сойдешь?

пройдись по чистой машине преобразователем ржавчины (50 руб банка) смочи губку или тряпку и протри машину. Потом помой опять, смой преобразователь, а потом полиролью по кузову. Полируй почаще, и веснушки на твоей белочке не появяца более.

еще один умник. преобразователь ржавчины это в большинстве случаев ортофосфорная или другая кислота. Ты решил посоветовать человеку облить машину кислотой?

Ржавчину можно увидеть на белой Хонде цивик из салона, на Киа Сид. На гольфе все зер гут.

http://www.autolada.ru/images/smiles/facepalm.gif ты сам то понял что написал? может лучше помолчать, за умного сойдешь?
. ты чо резкий такой. сам чушь порешь. битум это битум, а рыжие точки это рыжие точки.

http://38a.ru/art/view/12exp вот почитай и давай поспокойней.

Ржавчину можно увидеть на белой Хонде цивик из салона, на Киа Сид. На гольфе все зер гут.

вот, по сути и четко

. ты чо резкий такой. сам чушь порешь. битум это битум, а рыжие точки это рыжие точки.

у тя машина то хоть раз была? битум который долго на кузове становится рыжего цвета. или ты допускаешь что новая немецкая машина заржавела по пояс? про киа тут правильно сказали. а если это не битум, какого же хрена он уайт-спиритом отмывается? ваще лол. тебе еще многое про машины предстоит узнать.

и кстати ссылки твои битые

и кстати ссылки твои битые
. у меня ссылки работают.
. про наличие машин можешь в подписи посмотреть.
. уайт спирит много чего отмывает кроме битума, насекомых размазанных, следы от липы, свежую краску. уайт спирит это очищенный бензин, керосин.
. а битум и ржавые точки на лакокрасочном покрытии только ты не можешь разлечить. наверно на осле раньше ездил. D

Может проще машину сжечь. точно проблему решит. )))

битум:
http://s020.radikal.ru/i719/1303/ef/21372bfaec76t.jpg (http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i719/1303/ef/21372bfaec76.jpg.html)
рыжий налет (не лучший пример, но всё же):
http://s05.radikal.ru/i178/1303/34/5e7c807c5d9ft.jpg (http://radikal.ru/F/s05.radikal.ru/i178/1303/34/5e7c807c5d9f.jpg.html)

+1, Здесь уже обсуждалось. Разогретые частицы при торможении налипают на лак. У меня на предыдущем авто (не ФВ) тоже появились через год примерно. На передних крыльях. Задние тормоза были барабанные, поэтому сзади такого не было. Ничего не делал. За 6 лет машина в этих точках не зацвела.

MuTpOnOff, а это похоже корейская ржа. На капоте у меня такого не было, только вокруг передних арок.

спасибо нашим реагентам.

Тема стара «как мир». Надо зимой просто чаще мыть машину, а не оставлять на месяц «все равно испачкается».

По факту могу посоветовать забить, в процессе моек весной-летом само все сойдет на нет или хотя бы до незаметного состояния, поверьте. Ну а если нет, то рано или поздно захотите навести блеск, заедете на полировку, там уж точно все уберется. (как обычно пишу, могу дать контакты отличного специалиста в этом деле)

Источник

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Источник

Убираем ржавые точки с кузова

Думаю, многие замечали на кузове машин ржавые точки, которые находятся на поверхности ЛКП и ничем не оттираются. Это не что иное, как въевшиеся в лак металлические частицы от тормозных дисков/колодок и прочий мусор с дороги.

На 26 секунде видео наглядно видно, откуда берутся эти частицы:

На белом кузове эти точки особенно раздражают.

Из этой же серии стойкие загрязнения на дисках, которые образуются от тормозной пыли и высокой температуры. Пыль просто запекается на поверхности лака.

Для борьбы с такими типами загрязнений используются различные средства. Прародителем таких средств является Iron-x:

Но на данный момент его достаточно тяжело найти в продаже, да и цена на него кусается.

Также существует множество аналогов, например:

LIQUI MOLY Felgen-Reiniger

Я остановил свой выбор на LIQUI MOLY Felgen-Reiniger.

Этот тип очистителей относится к индикаторным бескислотным очистителям. Как написано в описании, не вредит ЛКП и при взаимодействии с загрязнением цвет средства меняется с бледно-желтого на цвет марганцовки.

Для начала решил испытать состав на дисках с зимнего комплекта:

Взаимодействие средства с загрязнением и смена цвета происходит примерно через 10-15 секунд.
По инструкции нужно нанести средство подождать и смыть обильным количеством воды.

После нескольких нанесений средства, грязь полностью не уходила. Помог ей тряпкой, потереть пришлось довольно долго, но и диск стал чище:

Интернет, говорит, что Sonax, а тем более Iron-X работают лучше.

В общем при помощи тряпки отмыл все 4 диска и перешел к кузову.
Перед тем как перейти к кузову пшикнул средством на ворота гаража, чтобы посмотреть как оно поведет себя с краской. С краской ничего не случилось.

Нанес средство на небольшой участок кузова и подождал:

Результат мне не очень понравился, т.к. для удаления точек приходилось тереть загрязнения тряпкой, что не есть хорошо, да и запах у средства кислый. В общем я испугался за ЛКП, хоть и тест на воротах был пройден.

Решил попробовать т.н. полировальную глину, которая осталась у меня еще от Витары.

Помня, что для работы с глиной необходимо обильно брызгать на место обработки каким-нибудь лубрикантом иначе остаются зачесы на лаке. В качестве лубриканта использовал смесь воды и детского шампуня с нейтральным Ph:

И каково было мое удивление, когда с помощью глины точки практически без труда исчезли с кузова:

Поэтому, у кого есть проблема с ржавыми точками рекомендую глину, но использовать её аккуратно.

Да, от средства для чистки дисков грузики балансировки покрываются зеленым налетом, который легко удаляется тряпкой.

Источник

Мелкие точки ржавчины на белом кузове